Венский пробег. Баден и Грац. Часть 7

11.06. Вторник . Над всей Испанией безоблачное небо.

Напрасно в самоваре грели воду

До хрипоты кричали мы в пургу

Ведь у природы нет плохой погоды

Отыщут завтра трупы на снегу

На вторник у меня запланирована поездка в долину Вахау. Это знаменитый винодельческий район, славный своими замками, аббатством в Мельке, музеем карикатур в Кремсе, ну и винами, само собой. Для того, чтобы туда попасть встать нам надо было бы часов в шесть. Я проснулся в половине шестого. На улице льёт как из ведра. Через полчаса – погода без изменений. Около семи стало понятно, что Вахау нам сегодня не светит, потому что по такому дождю гулять среди рощ, кущ и городищ не есть гут.

Дождик относительно ослаб только к полудню. Относительно, потому что продолжал потихоньку накрапывать. Что ж, судьбе угодно было отправить нас в Шёнбрунн. Это место тоже является обязательным местом для посещения всех туристов, осматривающих город, но мне как-то не хотелось туда ехать. Еще один дворцово-парковый комплекс в барочном стиле. Еще один ремейк Версаля или Петергофа, только поскромнее. Надо заметить, что я оказался прав. Скучнейшее место.

Первые упоминания о сооружении на месте нынешнего дворца датируются XIV столетием. Поместье, находившееся тут, называлось Каттенбург и было собственностью Августинского монастыря в Клостернойбурге. На то время Каттенбург включал в свой состав жилой дом, водяную мельницу, конюшню и сад. В 1569 Каттенбург перешёл во владение Габсбургов. Как монахи не заметили «прекрасных источников» не понятно, но только в 1612 эрцгерцог Матиас однажды на охоте натолкнулся на эти самые Schöne Brunnen, что позже и дало нынешнее название дворцу. Фердинанд II, любивший охоту, выбрал Шёнбрунн в качестве охотничьей резиденции.

В 1683 замок пострадал во время осады Вены турками. Император Леопольд I решил отстроить разрушенный замок, и в 1696 Иоганн Бернард Фишер фон Эрлах начал строительство, взяв за образец Версальский дворец. Большая часть работ была завершена к 1713, однако строительство не было доведено до конца. В 1700 г. дворец Шёнбрунн был подарен Марии-Терезии. В отличие от более мрачного Хофбурга, Шёнбрунн был ярче, живее и гостеприимнее. Этот замок стал летней резиденцией императорской семьи и оставался таковым до 1918 года.

Из-за дождливой погоды народу было мало, мы приехали помотались по лабиринтам розариев, посмотрели на парк и решили было где-нибудь потрапезничать. Увы, из отмеченных на схеме рестораций работала только одна, да и то внутри сидеть не хотелось, а снаружи было сильно мокро. Не стали больше мучиться, а отправились в музей техники.

Вот это было действительно стоящее  место. Причем начиная прямо от вестибюля, внутренние колонны которого выполнены в виде футуристических белых «грибов». 

Основу выставки  составляют австрийские изобретения: первая в мире поворотнолопастная турбина Каплана, четырехтактный бензиновый двигатель Маркуса, модель газовой установки на Кернтнертор, мебель Тонета, гребной винт Ресселя, швейная машина Мадерспергера. Большой интерес представляют коллекция велосипедов, старые модели самолетов и планер Лилиенталя, висящий в большом зале.Заходя в первый зал попадаешь к действующей модели «перпетуум мобиле» и еще куче каких-то завораживающих механизмов. Выше ведет широкая торжественная лестница. По ней попадаешь в огромный зал уставленный монструозными машинами века «угля и пара». 

Мощь доменных печей и проходческих машин, энергия индустриального века, запечатленная в огромных станках и механизмах передает накал человеческого духа того времени, когда человек почувствовал себя покорителем природы. Именно из того времени фраза про «природа не храм, а мастерская, а человек в ней - работник». Пафос этого афоризма в этом зале ощущается явственно.

В музее работают постоянные выставки: Природа и знания: астрономия и физика; Тяжелая промышленность: добыча, железо, сталь, энергетика; Массовое производство - предметы роскоши; Повседневная жизнь; Связь и средства массовой информации; Музыкальные инструменты; Транспорт; Фундаментальные исследования - большое приключение.

Что особенно впечатляет, та к это огромное количество интерактивных экспонатов. На собственном опыте можно ощутить сколько энергии требуется затратить, чтобы, например, работал телевизор.

Есть в музее техники еще один удивительный отдел. Посвящен истории создания музыкальных инструментов. Куда там дому музыки. Всё многообразие приборов для извлечения звука и его обработки в собранном и разобранном виде, разрезы, сечения. Всякие акустические фокусы. А как увлекательно подана история воздухоплаванья! Начиная от планера Отто Лилиенталя

и заканчивая множеством аппаратов за прошедший век развития авиации.

 Надо было сразу сюда ехать, а не болтаться в этом тупом Шёнбрунне. Полдня на это чудесное место мало.

В коллекции, состоящей из 80000 экспонатов, представлены первые модели гребного винта, швейной машинки, четырехтактного бензинового двигателя, модели велосипедов

и самолетов, макеты кораблей и поездов, электромобили, планеры, модели оборудования электростанций, современная техника и пр.  Есть даже раздел посвященный знаменитому венскому стулу Такера.

Помимо всего этого, в музее проводятся разнообразные временные специализированные выставки. Взрослый билет - 10€, детский 8,50. Кроме экспонатов есть еще и вполне приличное кафе, в котором мы и пообедали.

Домой ехали на трамвайчике до Западного вокзала, а оттуда на метро на ставший уже таким привычным Хауптбанхоф. Сегодня последний день в Вене. Завтра переезжаем в Баден. Это событие отмечаем распитием венского сухого белого 'Wiener Gemischter Satz' из подвалов предместья Нуссдорф. Как всегда венское вино не подкачало.

12 - 15.06. Баден и Грац. Венский лес и термальные источники.

There was an Old Man of Vienna,
Who lived upon Tincture of Senna;
When that did not agree,
He took Camomile Tea,
That nasty Old Man of Vienna.

Один старикан из-под Вены

Характер имел очень скверный

Чарку сенной настойки

Разливал он по койке

И ромашковый чай непременно

(Эдвард Лир. Перевод мой)

Was ist eine Kakerlake in einer Streichholzschachtel? - Ein Tamagotchie für Österreicher!
Что такое таракан в спичечномкоробке? - Тамагочи по Австрийски

- Гутен таг, мадам, кёнэн зи нэмен цум отель Эден?  – обращаюсь я к солидной даме, выходящей из остановившегося прямо у наших ног авто.

- Я, я, натюрлих, фюнф минутен унд фюнф ойро –сурово улыбается дама в ответ. Вдруг бодро хватает наш чемодан и лёгко, и где-то даже изящно закидывает его в багажник.

Действительно пять минут и мы уже рассматриваем остекленную дверь пансион-отеля «EDEN», расположенного на северной окраине города Баден.

Дверь закрыта на замок, зато ручка входная великолепна.

Она выполнена в виде большого бронзового рака. Дело в том, что фамилия владельцев отелей Кребс,  по-немецки  «рак». Раздумья о том, как же нам все-таки попасть внутрь наконец заканчиваются нажиманием маленькой кнопочки слева от полотна. Дверь открывает молоденькая, не старше 15 лет, девочка. Она сегодня дежурит на рецепции. Но то ли ей наш немецко-английский не понятен, то ли она в с компом несильно дружит, но ни как  у нее не получается определить в какой же номер нас засунуть. Она просит нас погулять, пока она свяжется с хозяйкой и решит этот вопрос. Что ж идём гулять.

Прямо напротив отеля, протекает бурная горная речка, называется Швехат, за речкой расположен комплекс купален "Штрандбад".

Это территория 42 000 м², включающая: самый большой песчаный пляж Австрии; бассейн протяженностью 250 м с прохладной водой для активных пловцов; 2 бассейна с неразбавленной термальной водой и фонтаном; подводные массажи различной конфигурации; мини-гольфстрим с мощным течением, гейзеры, джакузи на острове пальм; 2 большие водные горки; вышка для прыжков; детский бассейн с водным грибком, горкой «Kobri», с сеточкой для висения и водными ежиками для щекотания детских поп. Мимо сонного охранника проходим к летним открытым бассейнам. Народу немного.  Цена разового билета на весь день - 7.70. Но существует целая система скидок. В частности, на два часа перед закрытием.  Купальни работают  до 19-00. Огромное песчаное пустое пространство произвело на нас гнетущее впечатление, а отсутствие всяких саунных развлекух и вовсе поставило под сомнение посещение этого комплекса. Но мы добросовестно обошли весь комплекс выполненный в стиле «деревенский» модерн. Поинтересовались, что да как. Собрали, в общем, разведданные.

Минут через 40 возвращаемся к отелю. Danken sie Gott! Наша Mädchen смогла справиться с задачей. Комната на третьем этаже. Лифт, к счастью, присутствует. Мы затаскиваем наш чемоданчик и приступаем к осмотру очередных «владений». Так, балкон имеется, правда, выходит на улицу, зато в сторону леса.

В телеке есть русский канал, это просто прекрасно, правда он не российский, а немецкий, но на русском; двуспальная кровать, тумбочки, стол, сейф пара стульев, достаточно прочных на вид имеется. На полу ковролин. На первый взгляд, вроде бы всё отлично. Ан нет, холодильника в номере нет, и чайник с чашками тоже отсутствует. Похоже это общий порядок для этой страны.

На часах 12 местного. А из «Диагонали» мы вышли ровно в десять. Очень удобно и не дорого оказалось добираться до Бадена от Хауптбанхофа – всего 4€/чел. и полчаса времени на электричке «S-bahn».

 С хозяйкой отеля Леной

и ее мужем Фердинандом Кребсом мы познакомились на утро за завтраком. Елена встретила нас в холле, все показала,  дождалась когда мы закончим завтракать и пригласила в отдельный зал.  Там вручила папку с информационными материалами по Бадену и скидочные карты. «Прошлась» со мной по схеме города, Правда мы к тому времени уже городок в общих чертах изучили. Зато Лена рассказала про аутентичные ресторанчики и винотеку, в которой нас обязательно угостят бесплатным бокалом местного вина на выбор. Еще предложила посетить вечером казино. Однако казино нас не прельстило, там требуется соблюдение определенного дресс-кода, а мы приехали без вечерних туалетов, поэтому тему закрыли. Муж Лены проводит для постояльцев дальние экскурсии в долину Вахау, по Винной Дороге, к озеру Нойзидлер. Цены на них конечно довольно высоки, но зато он по отзывам соседей по отелю, прекрасный рассказчик и тоже говорит по-русски. Сама Лена с Украины, но вот уже девять лет живёт в Австрии. Работает в Вене, но еще и успевает вести гостиничное хозяйство. По воскресеньям она лично проводит бесплатные обзорные экскурсии для гостей отеля. Жаль, что в воскресенье мы утром уже отчаливаем.

В Бадене у нас программа не такая насыщенная как в Вене. Здесь главное это купальни, венский лес, венский вальс, велосипедные прогулки по окрестностям. Только одна выездная экскурсия с беготнёй - третий город Австрии – Грац дожидается нашего появления.

Итак вещи побросали и вперед! Пора знакомиться с городком.

В самом Бадене проживает приблизительно 25 тысяч человек. Городок расположен в Нижней Австрии, которая славится виноградниками и винами.

 Винодельческое ремесло находит своё отражение и в украшении домов виноградной лозой и разными фигурками людей с виноградом. Но главное в Бадене все-таки не вино и виноград, не казино и музыка и даже не Венский лес. Главным его богатством являются слабо минерализованные сульфидные воды, которые используются для бальнеологического и питьевого лечения, ингаляций, лечебного плавания в бассейнах, купальнях и термах.

Этому природному явлению город и обязан своим появлением. Начали, как обычно, римляне. Они знали толк не только в вине, но и в лечебных термальных источниках. Легионеры из Виндобоны, Лаурака, Карнаунта, Скарбантия стремились погреться в теплых источниках Аквия. Так называлось у них здешнее курортное поселение. Мы тоже дважды посетили знаменитые купальни «Рёмертерме».

В 1480 году Баден приобрел статус города. Одновременно император Фридрих III  даровал новому городу герб, который прямо указывает на значение лечебных вод.

Герб, хоть и вызвал нарекания со стороны некоторых особо нравственных персон, прижился и существует до сих пор.

Настоящий расцвет настиг город только в XIX веке, когда в высшем свете Вены вошло в моду посещение целебных вод. Франц I объявил Баден официальной императорской летней резиденцией. Придворная знать, известные художники и композиторы были в то время частыми гостями светского курорта. Людвиг ван Бетховен написал в 1824 году в доме 10 по Ратхаусгассе  «Оду к радости», поэтому Баден сегодня также называют «городом гимна Европы». А вот с домом Бетховена вышла забавная история. Их в Бадене не менее пяти. Дело в том, что глуховатому композитору каждый сезон приходилось менять квартиру, соседям не нравились его шумные экзерсисы.

Кайзер Франц Иосиф чувствовал особую привязанность к Бадену - его возлюбленная Катарина Шратт, артистка Придворного театра, была уроженкой этого города.

В последний раз луч монаршей славы коснулся Бадена во время Первой мировой войны. С 1916 по 1918 год здесь находился Генеральный штаб австро-венгерской армии, а 3 ноября 1918 года отсюда союзникам была послана депеша о капитуляции монархии... В 1945 году в городе размещался штаб Верховного командования Советский оккупационных сил в Австрии.

Первой достопримечательностью на нашем пути оказывается однако нечто совсем другое. Знаменитый розарий Добльхофпарка – крупнейшее в стране собрание роз. Сегодня розарий насчитывает 30 тысяч кустов роз, а вся коллекция – приблизительно 600 сортов. Середина июня благодатное время для наблюдением за жизнью роз мы отдаем дань этому занятию.

Жаль только, что фестиваль роз уже закончился. В этом году он проходил со 2 по 9 июня. Обучение флористике, консультации по уходу за розами, их посадке и зимованию, использование роз в медицине и косметике, предоставление лечебной продукции на основе роз, уроки танцев на танцевальных площадках Розариума. Такая обширная программа фестиваля в этом году. Мы же застаем только продажу посадочного материала.

В голове мелькает дерзкая мысль: - А не привезти ли и нам домой пару кустов? Однако как всегда, прагматизм и лень побеждают романтику.

Насмотревшись на чудесные розы, углубляемся в лабиринт улочек старой части города. Застройка в основном XIX века. Стиль «Бидермайер». 

Первый самодостаточный стиль бюргерского слоя, возник  в Австрии после знаменитого Венского конгресса, перекроившего карту Европы. Бидермайер выражает образ жизни типичного европейского лавочника — сентиментальность, чистоплотность, функциональность быта и умеренность во внешних проявлениях. Название Biedermeier  — имя типичного австро-немецкого обывателя, вымышленного литературного персонажа из стихов поэта Эйхродта (Biedermaiers Liederlust — «увеселительные песенки Славного Мейера») (нем. Biedеrmеiеr — игра слов: «Славный (добрый, честный) Майер» от Biedеmiann и Mеiеr). Вместо показной пышности и величия столичного Ампира, бюргерское сословие выдвинуло идею простоты и практичности, стремления к уюту и комфорту. В оформлении интерьера особо ценились тщательность отделки и выявление естественных свойств материала. В живописи — выписанность мельчайших, самых незначительных деталей так, чтобы было «точь-в-точь как в жизни».

В живописных и графических произведениях художников Бидермайера на первое место выступали «незначительные» бытовые подробности, показанные либо в юмористическом, либо в сентиментальном плане. Семейные сцены, портреты на фоне интерьера, сцены с детьми, вызывающие умиление, превратились в отдельный жанр живописи. В моём понимании – удобно, уютно, гармонично, но ужасно скучно. Таков и в основе своей Баден. Средневековые города гораздо приятнее глазу.

Главная площадь приобрела свой нынешний вид после пожара 1812 года. Ратуша архитектора Йозефа Корнхойзеля, Императорский дом , почти 20 метровая колонна Святой троицы образуют архитектурные акценты площади- являющейся центром обширной пешеходной зоны. 

В ноябре 2010 года в городе был запущен туристический поезд по историческому центру и в соседний винный городок Soos. Конечная станция железной дороги находится на площади Йозефсплатц, основными её достопримечательностями являются купальня Фрауенбад, построенная в стиле классицизма, со своим великолепным колонным залом, и купальня Йозефсбад, напоминающая о пребывании в Бадене императрицы Марии-Терезии. 
В 1312 году был образован баденский приход  и построена церковь в стиле поздней готики с 64-метровой колокольней, посвященная святому Стефану.

Орган в стиле барокко напоминает о Вольфганге Амадее Моцарте, который лично дирижировал исполнением «Ave verum». 

Еще одним Баденским аттракционом, обязательным для посещения, знаменитый Венский Лес или на местном наречии - Винервальд.

Он включает в себя 1250 км² дубовых, буковых и сосновых пущ и чащ (от Tullner Feld на севере, Traisen на западе, Golsen и Triesting на юге и Wiener Becken на востоке). Первое известное название этой местности — кельтское «mons Cetius» — переводится как «горный лес», по-немецки — «Bergwald». 2000 лет назад её стали называть «St. Pöltner Wald», исходя из того, что Санкт-Пёльтен был первой общиной в этих местах. Название же, которым пользуются сейчас, появилось тысячу лет назад.

 Минутах в пяти от нашей гостиницы начинается тропа Бетховена. По ней мы на второй день нашего пребывания в городе отправляемся в экспедицию к руинам замка Раухенштайн.

При жизни Бетховен очень любил ходить пешком. За день он проходил по несколько десятков километров. Под Веной есть даже названные в его честь маршруты, некоторые из них непросто пройти и подготовленному спортсмену. Тропа после обильных дождей этого года потеряла вид ухоженности, но была вполне проходима и минут за 20 мы до замка добираемся. Как выяснилось позже, называется он Раухенштайн  Мне руины понравились не меньше даже, чем Кройценштайн. Стены и мощная донжонная башня возвышаются над долиной Хелененталь, ясно давая понять, кто здесь хозяин.

Вероятне всего замок был заложен в последней трети 12-ого века. В 1186 году он впервые упоминается в Кодексе составленном августинскими монахами Клостернойбургского монастыря (Klosterneuburger Traditionskodex). Позже, благодаря удачному замужеству, замок переходит во владение семьи Pillichsdorfer. От них в 1386 замок наследует Hans III von Puchheim.

Стоит рассказать несколько «сказок» этого пресловутого леса. В 1408 году, по некоторым данным, на замок нападает предводитель разбойников Johann Laun, со своей шайкой. Замок был разграблен, наместник замка Kuno Toller убит. В середине 15-ого века супруга императора Священной Римской империи Елена Португальская во время своего крестового похода была захвачена Вильгельмом Пукхаймом, который был обычным разбойником. После этого Георгу фон Поттендорфу пришлось вызволять королеву из рук бандита и грабителя. После этих событий замок переходит в собственность австрийской казны. Позже, в 1529 году, замок разрушается турками, но вскоре отстраивается заново.
Со времен Второй осады Вены турками замок оставался нежилым до 1713 года. Новый хозяин Отто Иосиф Каринтский во время ремонта решает снять с замка крышу, чтобы снизить налог, взимаемый с собственников зданий и сооружений. Завершить ремонт он не успевает. Толи сам помирает, толи убивают, дело тёмное. В результате постройка пришла в упадок.
Буквально пять минут от замка вниз и мы попадаем к церкви Св. Елены. Не иначе в честь португальской королевы.

Да и долина называется Хелененталь, что можно перевести, как Еленина Долина. Еще одной сказкой Венского леса поделился с нами соседний замок Раухенек, притулившийся на противоположной стороне долины.

С этим замком связаны две легенды. Первая, о том, что один из женихов дочери Генриха из Раухенштайна привез из Крестового похода семена шафрана, котрые положили начало возделыванию этой пряности в районе замка.
Вторая легенда, - замок Раухенек был построен чёртом для бедного рыцаря с одним условием - никогда не женится, но рыцарю очень понравилась девушка из замка Раухенштайн. По мысли чёрта он построил идеальный замок для жизни, и если бы рыцарь женился, то черт забрал бы его душу. Спас его странник, который указал чёрту, что он не подобает строить замки без часовни.

Если подняться вверх по долине на 6 км, то можно будет посетить охотничий домик Майерлинг, в котором в 1889 году нашли мертвыми кронпринца Австрийского Рудольфа и баронессу Марию фон Вечеру. Еще выше находится хорошо сохранившееся аббатство Хайлигенкройц. Церковь в романском стиле 11 века с красивым монастырским комплексом и гробницами нескольких членов семьи Бабенбергов. Наиболее подготовленные физически могут подняться на пик горы Хоер Линдкогель (наивысшая точка окрестностей Бадена, около 861 м), называемый в народе «Железные врата» и полюбоваться открывающейся картиной. Подъем занимает примерно 3 часа.

Второй замок выглядит менее интересным, но до него дойти быстрее и дорога более благоустроена. По дороге к этим интересным сооружениям нельзя миновать акведук, мощными опорами поддерживающего конструкции Венского водовода.

Многие почему-то считают, что это как-то связано с Древним Римом. Однако сооружение было построено в семидесятых годах XIX века для снабжения водой столицы..

Отдельно надо рассказать о самых больших и самых вкусных купальнях. 

Посещение знаменитых терм мы отложили на вечер второго дня. Усталость после долгих пешеходных прогулок способствует получению большего удовольствия от водных процедур. Это проверено уже на многих объектах.

Так называемые Римские термы «Römertherme» http://www.roemertherme.at.  построили в XIX в. архитекторы Зиккардсбург и ван дер Нюлль, которые возвели и венскую Оперу. После глобальной реконструкции в 1999 году термы стали самым большим термальным комплексом в Европе.

Под огромной стеклянной крышей (77х33 м) может одновременно находиться до 400 человек. 

Время работы терм - ежедневно с 10.00 до 22.00. Все помещения комплекса оборудованы установками искусственного климата.Ценятся купальни в Бадене из-за так называемого «желтого золота» - целебной серной воды, богатой ценными минералами. 14 источников температурой около 36 градусов из глубины 1000 метров помогут ревматикам и людям с нарушением опорно-двигательной системы улучшить своё здоровье. Показаниями к лечению служат ревматические заболевания, дегенеративные заболевания позвоночника и суставов, артрозы, реабилитационное лечение, общее восстановление, оздоровительные тренировки.

Оплачиваем на рецепции  2 часа - минимальное время пребывания, не забываем упомянуть про то что нам нужно включить в стоимость еще и сауны. Получаем два магнитных браслета, прикладываем к турникету и идем в раздевалку. Итак, время пошло.  Не доходя до раздевалки справа на стене мини-сейфы для хранения ценных вещей, они кодовые. Раздевалка общая. Но есть кабинки для переодевания. Местные особо не заморачиваются переодеванием в кабинках, ну и мы не стали тесниться, тем более народу было мало. Время идёт, надо быстро одеть купальник, взять полотенца, фотик, тапочки, и спешить в зону бассейнов. На выходе из гардероба души и туалеты. Через пять минут мы вываливаемся на травку в зоне открытых бассейнов. Это не правильно, но так получилось…

Наружные бассейны с сернистой водой, которой и славен Баден, здесь нельзя находиться более 20 минут. Вода, понятно, очень полезная. Отовсюду слышна русская речь. Ощущение, что к вечеру русские подтянулись специально. Разговорились с парой из Москвы. Они пенсионеры и ездят сюда вот уже пять лет. Очень довольны, тем более, что их отель непосредственно связан с этими термами.

Под стеклянной крышей  расположены  два сравнительно больших бассейна: один для отдыха с детьми (32”С), там есть выгороженный детский лягушатник, а второй с более прохладной водой с возможностью спортивного плавания. 

На мостике прикреплено расписание, по которому включаются разные фонтаны-массажеры. Там же, на первом этаже есть кафе, на втором этаже солярий и зона СПА.

В правом дальнем углу бассейна расположен вход в так называемый «Sauna und Dampfbadlandschaft». Пройти можно через отдельный турникет, приложив к нему магнитный браслет. Справа от входа расположена зона с влажными саунами и турецкими банями. Три разных ароматических бани: одна - мята, лайм, вторая - апельсин, лимон, третья – эвкалипт. Температура везде 40-48"С. Перед входом в сауну одежду и полотенца вешаем на крючках. Принято споласкивать водой из шлангов мраморную лавку перед тем, как на нее сесть. Если зажаришься, в одной из саун есть краны с водой, можно тут же и ополоснуться. Потом душ, полежать на шезлонгах или окунуться в ледяную воду маленького бассейна. Он, правда, есть только в зоне финской сауны. Можно выйти на улицу, где также стоят шезлонги, зона огорожена забором.
В левом крыле находятся две классические финские сауны (88-105"С), биосауна (50-60"с) и инфракрасные кабины. В сухие сауны полагается брать большое полотенце и стелить его на доски, если сидишь на верхней полке, полотенце расстилается вертикально, ноги ставишь только на него, а не на доски. В зоне саун находиться в купальниках не принято, все ходят обмотав чресла полотенцем. В парилках одежда запрещена, о чем сообщают специальные таблички.  Удобнее было бы если бы запретили бы во всей зоне, а то приходится то полотенце куда-то вешать, то стелить, то снова наматывать. 
Трех часов нам, как всегда, хватает с лихвой. Прикупив бутылочку местного винца в ближайшем супермаркете мы за 15 минут разморенным шагом добираемся к своему жилищу.

Помимо всего остального, рассказывая о Бадене, нельзя обойти местные винодельческие традиции. Кроме того, что здесь вино пьют, здесь им еще и лечат. Для очищения организма служит осенний курс виноградолечения (Traubenkur). Белый и красный Gutedel - лечебный виноград Бадена. Эти сорта, выращиваются не для получения вина, а играют важную роль в оздоровлении. Ведь лечение виноградом - одна из старейших форм лечения фруктами: выводятся шлаки, восстанавливается, омолаживается организм естественным и приятным способом. Было бы нечестным не сказать о том, что здесь произрастают и благородные винные сорта, используемые в создании Нойбургера, Грюнер Фельтлинера и Рейнского рислинга – сорта белого вина, которые можно попробовать в винотеке неподалеку от Рёмертерме на рыночной площади, а также в многочисленных кабачках - хойригерах.

Слово «хойригер» обозначает не только сам трактир, но и вино нынешнего урожая, которое традиционно может называться таковым до 11 ноября (день св. Мартина). Большинство кабачков и хойригеров открываются во второй половине дня и приглашают посетителей насладиться стаканчиком вина в непринужденной и приятной атмосфере, сидя на простых зеленых скамейках среди тенистых кустов. В качестве закуски к вину можно взять что-то из домашней кухни. Мы брали пирог с квашенной капустой сыром и шкварками – вуснотища!

Отличительная особенность хойригера — это молодое вино текущего урожая, полученное при собственном производстве.  Обычно эти заведения работают по принципу самообслуживания, и лишь вино подается на стол официантом. Эта традиция идет еще со времен императора Франца Иосифа, который обязал аристократов покупать вино у крестьян, а закуску приносить самостоятельно. Поэтому и сейчас в хойригере официанты не спешат обслужить клиента. Блюда придется брать и расплачиваться самостоятельно, как в буфете.

Однако главная винная достопримечательность Бадена, расположена не в Бадене, а в городке Соос, который так и называют – винный городок. Добраться из Баден можно пешком, на велосипедах или на туристическом поезде City Zug Baden. В винном городе проживает более двадцати семей, для которых производство вин – семейная традиция и бизнес. В Soos можно попробовать самые разные сорта вин причем бесплатно. В деревне прямо в окнах домов установлены небольшие витрины. 

Помимо того, что Баден окружен Венским лесом и виноградниками, большую площадь занимают городские соды и парки. Наиболее известные из них - Курортный парк,

где ежедневно играет оркестр и находится памятник композиторам Штраусу и Ланнеру. Иоганн Штраус-старший и Ланнер давали концерты в местном курортном парке, а благодаря Иоганну Штраусу-младшему именно в Бадене происходили события известной во всем мире оперетты «Летучая мышь».Смешно то, что скульптор наверное в насмешку над заносчивыми музыкантами объединил двух, совершенно не терпящих друг друга людей в одной композиции. 

В последний наш вечер в Бадене мы как раз и посетили концерт на открытом воздухе. А перед концертом побродили по аллеям и дорожкам этого огромного парка переходящего в лес. Не прошли мимо и беседки Бетховена.

Сама беседка очень неплоха, виды из нее открываются просто великолепные, но вот панно на внутренней стороне купола очень странной. Ощущение, что у заказчика денег не хватило и он в целях экономии нанял какого-то местного "Пиросмани".

Добльхофпарк известен благодаря замку «Шлосс Вайкерсдорф» и розарию. Много других парков, с ухоженными дорожками, спускающимися в известную долину Елены «Хеленталь», к монастырям и развалинам древних замков, или поднимающимися на холмы Венского леса.

Экскурсия в Грац.

 Баден городок небольшой, поэтому в программе нашего исследования был еще один важный пункт - Поездка в главный город Штирии – Грац. Это третий по величине город страны. Исторический центр Граца, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году благодаря гармоничному сосуществованию зданий различных эпох и архитектурных стилей от готики до блобитектуры, представляет наибольшую культурную ценность.

К сожалению, мы умудрились проспать и пришли на вокзал где-то около десяти часов утра. Поезд проходящий, наверное по этому возникли какие-то непонятки при покупке билетов. В конце-концов билеты купить удалось, но не на прямой поезд, а с сорокаминутной стыковкой в городке Винер-Нойштадт (забаное название Винный или Венский Новгород).

Поскольку экскурсия только начиналась энергии у нас было много и мы успели пробежаться по городку и попробовать тамошнего мороженого. А на перроне пересеклись с забавным семейством Лихтенхоферов. Папа с двумя девочками Изабеллой

лет трех и Люкой лет шести. Ехали с нами до Граца. 
Поездка на поезде весьма интересна сама по себе. Поезд  проезжает множество тоннелей и акведуков, открывая глазу  чудные горные пейзажи.

Через два с половиной часа мы выгрузились на главном вокзале Граца. Привокзальная площадь Европаплац мелькнула перед нами модным футуристическим навесом.

Из-под навеса мы нырнули в подземелья перехода совмещенного по общей европейской традиции с торговым центром. Под землей удобнее всего переходить оживленную транспортную магитсраль.

Дальше наш путь лежит в сторону реки Мур по Анненштрассе. От вокзала до реки ничего интересного не попадалось. Обычная застройка XIX-XX века. Зато на подходе к Хауптбрюкке показлись разные интересности. Первым выскочила  колокольня увенчанная луковицей, характерной для русской архитектуры, но с австрийским «акцентом».

Это Францисканская церковь, которая открывает средневековый Грац на другом берегу Мура. Мы с Анненштрассе мимо церкви Милосердия Ордена Госпитальеров

по Казацкому переулку выходим на Зюдтироленплатц. Вот тут-то мы и упираемся в одно из самых интересных сооружений не только Австрии, но и Европы. Это здание музея современного искусства «Кунстхауз», прозванное местными остряками – «Friendly Alien», что можно интерпретировать как Дружественный инопланетянин.

Пример блобтектуры Питера Кука и Колина Фурнье. В здании расположены галереи  музея. А своим существованием инопланетянин обязан  программе «Культурная столица Европы» в 2003(2003) году. Здание построено в стиле  резко контрастирующем с окружающей застройкой. Основа здания выполнена из  железобетона, внешняя оболочка — из голубоватых пластиковых панелей. Кунстхаус смотрится достойно несмотря на очень низкий бюджет для подобных культурных построек в крупных городах. Фасад музея выполнен компанией realities:united как медиа-инсталляция площадью 900 м², состоящая из светящихся элементов, которую можно программировать с помощью компьютера.

Она позволяет музею сообщаться с городским пространством вокруг. Фасад был придуман, когда остальные части здания еще прорабатывались.

По главному мосту переходим на другой берег Мура.Там нас встречает Францисканский монастырь. Монастырь относится к старейшим в Граце.

В путеводителе написано - Его двери всегда открыты для тех, кто ищет тишину и уединение в центре города. Очень точно подмечено. За вами закрывается дверь и...тишина. Галереи, стоят старинные надгробные плиты, можно зайти в крошечный дворик клуатра, помолиться какому-то святому, из этих же коридоров зайти в собор.

На примыкающей к монастырю Капауплац падаем под зонтики, чтобы пообедать. Традиционный Гёссер и жареная свинина ничем особенно не выделялись. Правда цена порадовала. На двоих уложились в 16€.

Центральной частью площади Старого города является площадь Хауптплац,

а самыми выдающимися памятниками Граца считаются замок Шлоссберг и символ Граца — башня с часами Уртурм, расположенные на горе на высоте 475 метров над уровнем моря. Карабкаться в гору нам уже не хочется, поэтому мы бродим еще пару часов по старому Грацу, находим мавзолей Фердинанда

с примыкающим к нему кафедральным собором и в пять отправляемся в сторону вокзала.

Мур переходим по другому мостику, посередине которого Вито Аккончи посадил симпатичное сооружение -  «Остров Murinsel».

На самом деле остров являет собой бетонную платформу, сооруженную в виде гигантской морской раковины 50 м длиной и 20 м шириной. Пешеходные мосты соединяют «раковину» с обоими берегами реки Мура, а центр платформы представляет собой амфитеатр, вмещающий около 350 посетителей, кафе и детскую игровую площадку.

В 17.45. прибывает наш поезд и к восьми часам мы возвращаемся в Баден. На этом наше Австрийское путешествие заканчивается.

А в награду тем кто дочитал этот опус до конца я представлю маленький неприличный, но веселый лимерик:

Князь Болконский, вернувшись из Вены,Делал всё исключительно членом.Членом шляпу снимал, членом гвоздь забивал

И картины писал он отменно