Вчера в нашем клубе я рассказывал про свое путешествие по Вьетнаму и Камбодже.
Следующее собрание пройдет 01.11. и будет посвящено Российским Северам. Чукотка, Камчатка и тому подобное. Рассказывать будет Игорь Махатков.
Глава первая.
7, 8, 9, 10 марта. Северный Вьетнам. Здравствуй, Бакбо - Страна дракона.
В половине девятого красно-белый самолет Эрэйши благополучно приземлился в аэропорту столицы Социалистической республики Вьетнам города Ханой. На улице по весеннему свежо. Градусов 15, не больше. Багажа у меня нет. Omnia mea, понятно дело, mecum porto, что в переводе значит – голому собраться - только подпоясаться. Я налегке устремляюсь к стойкам пассконтроля. Однако быстро пройти не удается, так как утренних рейсов много и как раз перед нами сел самолет из Дели. Передо мной оказывается целая толпа индусов. Дородные тетки в цветастых сари мужики в бородах и тюрбанах столпились перед пограничной линией. Почему-то все время норовят пройти семейно по двое-трое-четверо. Погранцы их отправляют обратно за черту, но следующее семейство повторяет тотже маневр. За мной стоит пара москвичей. Обмениваемся информацией. Ребята не собираются долго торчать во Вьетнаме, на пару дней в Халонг Бэй и самолетом прямиком в Сиемриеп. После Ангкора на Пхукет. Видно, что парочка вполне контактная и не плохо было бы к ним в попутчики. Жаль, что у них в планах Ханой вообще не стоит. Прямо из аэропорта они отправляются в Халонг.
За разговором мы подошли к пограничной черте. Вот и моя очередь. Улыбаюсь серьезному щуплому пареньку в форме. Тот бдительно молчит, сверяя мой ясный лик с паспортом. Насмотрелся и шлеп печатьку. - Велкам ту Вьетнам, сёа! Велкам, так велкам. С недавних пор у российских граждан безвизовые 15 дней. Красота! Выхожу в зал прибытия, меняю деньги. За одну амерскую бумажку получаю пачку местных фантиков.
Теперь нам надо попасть в центр Ханоя. Помню, что справа от выхода расположены стоянки общественного транспорта – микробасов и обычных рейсовых автобусов. Однако из любопытства спрашиваю цены на такси в диспетчерской – 30$. На улице цена падает вдвое. Чувствую, что сторговаться можно и за 10$ Торговаться не хочется, поэтому такси игнорим. Чего это я буду повожать это шаловливое племя, если есть возможность этого не делать и за 2 доллара достичь цели. Тем более что свободное место, как мне кажется, осталось одно, как раз для меня. Пробираюсь вместе с рюкзачком на заднее сиденье и устраиваюсь поудобнее в предвкушении скорого отправления. Ха! Моё место было отнюдь не последним. Только я уселся, как передо мной помощник водителя откинул приставную сидушку. И таких оказалось целых три. Тем не менее, долго ждать отправления не пришлось. Минут через пять маршутка ловко вписалась в поток транспорта.
Нам везет, пробок нет и минут за 45 мы прибываем в центр. Выхожу вместе со всеми. Пока ехали солнышко выглянуло и начало припекать. Пытаюсь хоть как-то сориентироваться. Сделать это совсем непросто. На домах нет табличек с адресами (для ориентации на перекрестках установлены указатели с названиями). Карту я купить еще не успел. Та, что у меня есть на русском. Местные жители карту не читают. Я сначала подумал из-за кириллицы, ничего подобного! В большинстве своем вьеты не воспринимают такой способ подачи информации как схема или карта города. Они их начинают вертеть с умным видом в руках, то удалять, то приближать к носу, заглядывать на оборотную сторону, а в конце концов с прискорбным видом возвращают, разводя руками. Впрочем, эта проблема характерна для всех стран вне Европы. Так же развивались события и в Мексике, и в Египте, и в Индии
Но я просто так сдаваться не намерен. Помню, что рядом с моим отелем расположен главный вокзал страны. И начинаю опрос с уже более конкретным требованием, но правда, по-английски:Син тяо, - приветствую я благообразного тучного мужчину
- Син тяо, син тяо - радостно вторит он в ответ и кивает головой.
- Хау кэн ай гэт ту трэйн стэйшн? - Пытаюсь я развить беседу.
- ? – и печаль во взоре несостоявшегося собеседника.
- Дую спик инглиш?
- ? – печаль становится еще печальней
- Так с тобой все ясно. Извиняй дядьку. – Тамбьет!
Ладно. Зрелый человек не обязан знать буржуйский язык, он ему нафиг не нужен. А обращусь-ка я к кому-нибудь помоложе. Вот как раз стоит паренек, смотрит в мою сторону с явным любопытством. Решение совершенно верное. Не может молодежь ХХI века не владеть хотя бы минимумом английского. Интернет, Голливуд и все прочие признаки глобализации. Вот только его английского я понять был не в силах. Пришлось обходится языком жестов. Слава Будде, тут я все правильно понял – выглядело приблизительно так - два квартала в направлении взмаха руки, потом поворот направо и там минут 10 пешком. Самое интересное, что так оно и оказалось, хоть я для верности еще пару раз уточнял направление. А самым простым и правильным было нанять байкера.
Достаю квитанцию о бронировании и уточняю адрес отеля. О радость! Улица обозначена на карте. Она начинается сразу за железнодорожными путями. Внимательно смотрим под ноги. Ага! Вот действительно два рельса. Но они почему-то ограничены с двух сторон закрытыми воротами. Неужели машинист при подъезде к этому ограждению вынужден выходить отпирать ворота сначала одни, потом другие? Судя по схеме, так оно и есть, потому что почти сразу за переездом расположен перекресток. А на указателе написано название искомой улицы.
Улочка небольшая метров 200 длиной. При этом движение по ней крайне затруднено. На протяжении всей ее длины выстроились в два ряда вьетнамские гражданки разного возраста с мешками, судками, жаровнями и прочими приспособлениями для раскладки съестного товара. За их спинами этажей на пять возвышаются знаменитые вьетнамские узкофасадные здания. Вид этих зданий не вызывает положительных эмоций. Мысль в голове – Бли-и-и-н, вот так я попал! Ну и клоповник! Возникает даже горячее желание, плюнуть на 17$ и податься в центр, поискать что-нибудь другое. Но для очистки совести все-таки решаю найти забуканый отельчик, сфотать его и рассказать в отзывах о таких наебках booking.com. Тем более, что вот уже и вывеска «Hanoi view 2» виднеется над колыхающимся торжищем.
Однако подойдя поближе, вдруг обнаруживаю, что отельчик вовсе даже и не плох.
Стеклянная перегородка отделяет вестибюль отеля от миазмов рынка. На крылечке узком, но вычищенном, ни соринки. Восемь этажей выше граунд уровня чисто покрашены в белый цвет. Отсутствие грязи и подтеков говорит о недавно сделанном ремонте. Настроение улучшилось. Аккуратный фасад уже говорит о многом, но мы люди бывалые и знаем, что смотреть надо всё. Поэтому толкаем стеклянную дверь и проходим к портье. Девушка за стойкой быстро находит мои заказ и выдает ключи и сопровождающего. Модерновый лифт работает и тоже чист. Еще плюс этому отелю. Поднимаемся на 5 этаж. Нужная дверь – рядом с лифтом. Комната на одного, как и всякий сингл, тесновата, но вполне комфортна, а вылизана просто до блеска. Оборудование и мебель всё новенькое. Чего тут думать – остаюсь! Окно выходит на боковой фасад над крышами соседних зданий. Шума с рынка не слышно. Кондиционер работает. Горячая вода имеется. Даже в телеке - русский канал.
Быстро привожу себя в порядок. На все про всё осталось всего полдня. Надо торопиться. Спускаюсь вниз и тут же на ресепции пытаюсь разузнать, как мне попасть на вокзал Зя Лам, что на восточном берегу Красной реки. Судя по сведениям из Генша именно оттуда отправляется поезд имеющий цель именно Халонг. Однако менеджер за стойкой начала мне втирать, что, мол, такого поезда не существует, а есть только в Хайфон, а оттуда уже придется добираться на микробасе, и что дешевле и проще ехать в Халонг с экскурсией, но стоимость двухдневной экскурсии с ночевкой – 65$, а вчера по пять рублей такие большие…в общем жаба запутывает мне мозги и давит, и давит. Прикинув, что все-таки ночевка на суше в выбранном отеле должна быть более уютна, чем непонятно в какой плавучей ночлежке, я решаю все-таки и покупаю только автобусные билеты в Халонг. Билеты туда-обратно стоят 17$. На этом с обязательной программой практических дел я заканчиваю. Меня ждёт один из старейших городов Юго-Восточной Азии - Тханглонг, он же Донкинь, он же Донг До, он же Ханой. Тем более, что небо затянуло легкими облачками, что для фотографирования не очень хорошо, зато для пеших прогулок замечательно.
Согласно китайским мифам, давным-давно далеко на юге существовало царство Намвьет, где жили похожие на китайцев люди. Сами себя жители царства называли вьетами и располагались на территории нынешних южных провинций КНР и Северных провинций Вьетнама. Они, тоже сеяли рис, ловили рыбу, разводили свиней и кур и гадали по костям животных. Но вот же беда понятия не имели ни о великом Цинь Шихуане, не почитали мудрецов школы Лао Цзы и даже не знали искусства каллиграфии. То есть по всем признакам были китайцами, но какими-то... недоразвитыми. Великий император династии Хань по имени У-Ди решил срочно им помочь. Даровать им прелести великой культуры, компенсируя это небольшой платой в виде податей и повинностей. А во главе царства, для блага жителей, поставить губернатором истинного китайца. И вот эта традиция – иметь во главе этнического китайца сохранялась во Вьетнаме более тысячи лет. Страну сотрясали восстания и мятежи, народ бунтовал, князья при удобном случае резали друг друга. Всё как везде. Но обаяние культуры Поднебесной Империи было столь велико, что элита предпочитала иметь этакий символ единства в виде ханьца на вершине властной вертикали. Для Вьетнама это приносило только выгоду. Развивалась торговля, система управления и образования, литература и искусство. Продолжалось такое дело до 939 года. Мятежные феодалы воспользовались плодами перестройки, которую в Поднебесной затеяла династия Тан. Таны благополучно развалили великую Чжун-Го. На окраинах как обычно в тких случаях начались мятежи и беспредел. Вьетские князья тридцать лет с воодушевлением бились между собой, пока «царем горы» не стал Динь Бо Линь, увлекавшийся тушением своих идеологических противников в кипящем масле.
Этот самый Динь оказался не плохим управленцем и сумел создать достаточно устойчивое государственное образование, просуществовавшее с разными вариациями и династическими пересменками до середины ХХ века.
Здесь будет уместно вспомнить гипотезу происхождения вьетнамских имен. Как происходит в семье выбор имени для новорожденного? Очень просто. Глава семьи бросает на пол металлическую кастрюлю. Кастрюля должна быть пустой! Это важно! Всё семейство внимательно вслушивается в сопровождающие процесс падения звуки. А потом по созвучию нарекают как-нибудь так Фам Ван Донг! Цзинь Ды Дык! Или даже Ынг Лонг Чай. Это имя считается дарованным свыше и потому тайным. А ребенка зовут просто – Первый сын, Вторая дочь и так далее.
Нынешний Ханой своё нынешнее название (перевести можно как Приреченск)получил весьма поздно только в 1831 году при династии Нгуен, при переносе столицы в их родной Хюэ. До этого город назывался красиво и романтично – Тханглонг, что значит – взлетающий дракон. По легенде император Ли Тхай То (чувствуется звук кастрюльки упавшей на устеленный роскошными коврами пол), в далеком 1010 году однажды заночевал в местной крепости Донг До и во сне привиделся ему воспаряющий из вод Красной реки чудесный золотой дракон. Крепостца тут же была переименована, а поселение назначено столицей Аннама.
Изображений этого дракона и поныне в Ханое можно встретить на каждом углу. Французские империалисты, восстановили историческую справедливость, разместив в городе колониальную администрацию всего Французского Индокитая. Некоторые колонисты-европейцы, так тосковали по своим Елисейским полям, что даже с горяча называли Ханой Восточным Парижем. Впрочем те кого судьба забросила в Сайгон, звали Парижем Востока его, а те кого в Шанхай соответственно этот город. А Нгуены остались прозябать в своем заштатном Хюэ, пока дядюшка Хо не вышвырнул их в Сайгон.
Впрочем пора вернуться от пространных исторических рассуждений к суровой действительности. Я уже миновал бурлящую сутолоку базара и, пробившись сквозь гомонящие людские волны, выбрался на крупную магистраль Нгуен Тхай Хок.
Путь выбираю по рифме: Нгуентхайхок – иди на восток! Судьба… Цель – озеро Возвращенного Меча. Но как-то так получилось, что думая немного срезать, я пару раз сворачивал с прямого пути. В результате оказался в глубине ремесленных кварталов старого города. Этот район называют еще 36 Фо-Фыонг (36 улиц), и представляет он суматошную мешанину узких улочек забитых байками, старыми велосипедами, торговыми рядами, верстаками, швейными машинками и прочими предметами ремесленного труда. Каждая улочка имеет свою узкую специализацию. И уважающий себя столяр-краснодеревщик никогда не выставит свой товар рядом с каким-нибудь слесарем. Кроме того все жители этих улочек объединены в некие подобия средневековых европейских цехов со своими правилами и уставами. Но чем бы не занимались жители той или иной улочки тротуары будут заняты мотобайками. Для движения как пешеходного, так и любого другого остается только узкая полоска по самой середине проезжей части. В общем-то, такая картина характерна для всех городов Вьетнама. Свободными остаются только главные магистрали, остальные улицы для пешехода не пригодны. Поэтому вьетнамец пешком не ходит. Он ездит. Чаще всего на мотобайке. На великах тоже попадаются, но очень редко. Не могу не поделиться впечатлениями о дорожном движении в этой стране.
На озере имеются в наличии два искусственных островка. На самом маленьком из них построена малюсенькая пагодка – Тхапзуа, что значит - Черепашья.
Знатная такая мумия получилась 1,5 х 2,1. Поместили ее в храме, посвященном трем святым гражданам Вьетнама: ученому Ван Суонгу, генералу Чан Хынг Дао, избавившего страну от монголов, и врачу Ла То - святой типа греческого Гиппократа. В пределах храма стоят соответствующие статуи, к которым люди складывают пищу, палочки для воскурений и пачки фальшивых долларов.
На этот остров попасть можно по изящному деревянному мостику, выкрашенному в яркокрасный цвет. Причем у мостика тоже есть название Тхе Хык. Вид черепах Rafetus swinhoei является одним из самых редких животных в мире. Известно только о семи живых экземплярах этого вида. Пять из этих черепах живут в китайских зоопарках. Шестую ученые нашли в у подножия горы Ба Ви, в небольшом озере Донг Мо в 2007 году. Ну а седьмую черепаха, в 2011 году выловили в озере Хоан Кием в центре Ханоя. Её пролечили и отпустили на волю.
Я выхожу к озеру прямо к симпатичному совершенно китайскому на вид павильону под громким названием Хинь Суа. В поисках видовых точек вхожу внутрь и соблазняюсь ароматом свежемолотого кофе. На память тут же приходят воспоминания чьих то отчетов, отзывавшихся о вьетнамском кофе как одной из жемчужин страны. Заказываю чашечку двойного эспресо с какой-то плюшкой. Плюшку выбираю сугубо по картинке потому, что по названию выбрать не возможно. Меню на двух языках – вьетнамском и французском. Кофе приносят быстро, и он действительно оказывается очень и очень неплох. По моей шкале мировых кофеен вьетнамские прочно заняли второе место после французских, уверенно оттеснив итальянские и чешские.
Еще озеро знаменито своим кукольным театром на воде, когда труппа из 11 актеров-кукловодов, проводит весь, состоящий из 17 несвязанных друг с другом композиций, спектакль, стоя по пояс в воде. Спектакли в основном рассчитаны на туристов, проходят в тёмное время суток, а билеты на представление надо заказывать непозднее чем за сутки. Поэтому я даже не стал выяснять подробности.
Далее у меня по плану путь к Красной реке с попутным осмотром французского квартала. Направление особого интереса не представляет. Типичный европейско-азиатский колониальный стиль.
От Красной реки направление к следующему замечательному месту вьетнамской столицы – озеру Хотэй с его знаменитой Ханойской башней. Знаменита башня, потому что один французский математик Эдуард Люка в конце позапрошлого века изобрел головоломку и дал ей именно такое название. Западное озеро – самое большое из всех озер на территории Ханоя, но самая его интересная часть располагается практически в самом центре. Топаю к нему опять через старый город. Поэтому оставляю в стороне официальный центр с мавзолеем дядюшки Хо, резиденцией президента и прочими атрибутами столицы. Ориентируюсь на высотный «Шератон». Засветло все-таки успеваю добраться до дамбы отделяющей большую часть озера от заводи Чук Бать.
К шести часам в городе заметно темнеет. А еще через полчаса становится и вовсе темно. В свете неоновых огней обнаруживаю, что до моей гостиницы отсюда попасть очень просто. Бульвар Дьен Бьен Фу как раз начинается от главной площади Ба Динь и упирается практически в вокзал. По дороге соблазняюсь какой-то забегаловкой. Надо же попробовать чисто ханойский спешиалитет - всемирно известный суп фо. Вообще-то, фо по вьетнамски и есть суп. И он готовится по разному не только в зависимости от входящих в него ингредиентов, но и от местности. Везде можно найти фо бо (с говядиной), фо га (с курятиной), фо шот ванг (с говядиной в душистых специях) и фо чай (со всякими травками и овощами).
Утром в 8.05 худосочный пацан забрал нас (меня и двух девушек европейской наружности) из отеля и повел на главную улицу. Там нас ожидал полупустой автобус для доставки в Халонг. Нам неповезло – мы еще минут сорок ездили по городу и собирали своих попутчиков.
Дорога занимает четыре часа, включая остановку на 20 минут в придорожном питательном пункте. Вполне можно успеть чем-нибудь перекусить и затариться сувенирами и гайдбуками. Полно копированного ЛП долларов по 10. Качество вполне неплохое. Я разжился как раз путеводителем по Вьетнаму и Камбодже. Пригодился.
Несмотря на остановку, и плутания по Ханою, в Халонге автобус оказывается как раз в полдень. То есть реально дорога занимает всего три часа. Вот правда останавливается автобус не в городе, а рядом с туристической пристанью.
Пока несут меня ноги - мне нестрашны пути дороги! Поэтому решаю отправиться пешком. По пути надеюсь обнаружить какой-нибудь недорогой отельчик. Однако застройка со стороны пристани весьма редкая. А гостиницы всё какие-то дорогие. Только с четвертого захода в пятнадцати минутах пешего хода мне удается обнаружить нечто приемлемое.
Отель носит странное название «Love Star». Сторговаться удалось до 17 долларов за ночь без завтрака. Ничего плохого, впрочем, и хорошего, сказать про отель не могу. Обычная провинциальная трешка. Горячая вода есть, фен, тапки, чайник имеются. Белье чистое. Мебель слегка потертая, плесень в туалете в швах, а так всё норм. Одну ночь переночевать запросто.
Вещи кинул и спустился к дороге. Чтобы времени не терять, решил до пристани добраться на байке. Тем более вот он стоит и ручкой машет, давай мол бледнолицый друг, садись. За 10000 донгов докинул прямо к причалам и сдал в руки какому-то подозрительному типу, представившемуся как владелец главного корабля. Цену поездки удалось сбить только до 20 долларов. В стоимость входит трехчасовая прогулка по короткому маршруту и посещение самой красивой пещеры. Еще 4 доллара стоил билет в пещеру, который следовало купить тут же на пристани в кассе.
Минут через десять начинается посадка на борт. Корабль двух палубный одна палуба закрытая, причем на передней скамейке сидит рулевой и вертит баранку штурвала. Рядом с ним младший матрос, он же и продавец всяких чипсов-дрипсов, пива-колы. Вторая – открытая с нее очень удобно осматривать окрестности. Поднимаюсь на нее и из любопытства заглядываю в каморку на носу. Она почему-то открыта. В ней ничего интересного. Бытовка экипажа.
По заливу перемещаются на джонках, рыбацких и торговых лодках, которые переделаны для туристов. Рыболовный промысел явно проигрывает туристическому. Наверное если забраться повыше на мачту, то можно увидеть, что многие острова напоминают по форме тех животных, на которых они чем-то похожи. Благодаря этому сходству, они и получили свои названия: есть остров Черепахи, Собаки, Слона, Дракона. Жаль, что сегодня погода неудачная. В ясную погоду на закате это должно выглядеть как-то так:
Примерно через час пути, корабль сделал первую остановку на одном из островов. Как оказалось, для осмотра пещеры. Вход в пещеру располагался на приличной высоте, и к нему вела извилистая лестница с множеством обезьян, сидевших на ней в ожидании какого-нибудь подарка от туристов.
Внутри небольшой горы находятся огромные залы со сталактитами и бассейнами. Внутри все эти красоты подсвечена разноцветными фонарями, так как, без искусственного света, видимость была бы практически нулевой.
Острова и островки — это классический образец тропического башенного карста, т. е. процесса растворения известняка текучими водами, продолжавшегося многие тысячи лет, в результате чего появились своеобразные останцы, своим видом действительно напоминающие башни. Причём карстовый рельеф в этом районе отличается очень яркой выраженностью форм. Это объясняется, во-первых, довольно большой мощностью за-легающих здесь известняков (до 1 км) и, во-вторых, обилием атмосферных осадков: в среднем 2000 мм в год, основная часть которых приходится на лето (район типичного муссонного климата).
Примерно 7-8 тыс. лет назад, т. е. уже после четвертичного оледенения, море опять наступило на сушу, и оформившиеся к тому времени останцы оказались слегка затопленными, как бы «поколено» в воде. В таком виде мы их и видим в наши дни.
В программу нашего микрокруиза входит и посещение небольшой рыболовецкой фермы. В квадратных садках можно наблюдать всякую съедобную живность выловленную на продажу и развлечение праздношатающейся публике. Каракатицы симпатичной тигровой расцветки соседствуют с красными крабами, макрель и морской окунь, и даже такой доисторический зверь как мечехвост.
Всё можно купить, но что со всем этим добром делать в гостинице не понятно. Как искать повара и где договариваться о приготовлении с моим английским тот еще вопрос. Да и никто из попутчиком на покупки не покушается. Все просто тупо разглядывают морских пленников и возвращаются на кораблю.
Собственно на этом экскурсия заканчивается. Наш корабль ложится на обратный курс, подплывает еще к паре мелких островков превращенных силами ветра и моря в замысловатые скульптуры. Жаль, что погода остается по прежнему туманной и видимость не позволяет разглядеть подробности. Да еще и холодает заметно. Мне в моих шортиках и футболке становится зябко.
Часам к четырем возвращаемся на пристань и я быстрым маршем бегу в отель, чтобы утеплиться. Далее – вперед на исследование Халонга. Вот тут я допустил небольшую ошибку – забыл, что сегодня международный женский день, который во Вьеnнаме является государственным праздником и общим выходным днем. Вместо того, чтобы пойти вдоль набережной, где сосредоточена жизнь интересная для туриста, я полез в гору. Надеялся, что в гуще жилой застройки будет проще найти аутентичную ресторацию. Всё было закрыто. И я очень обрадовался когда минут через двадцать наткнулся на большой ресторан «Бангкок». Но лучше бы я этот Бангкок не заметил. Рыбу, которую я заказал, местный повар приготовил так, что есть ее было невозможно. Толи сковордка грязная была, толи рыбу по полу пинали уже после поджаривания. Даже пиво было какое-то непонятное на вкус. Единственно рис с добавлением острого тайского соуса был съедобен. Злой и голодный я покинул столь негостеприимное заведение. А буквально через 100 метров попал в район бэкпакерских гостиниц и всяких едален. Схрумкал большую шаурму с превеликим удовольствием и всего за 20000 донгов.
Тем временем стемнело и я вернулся в отель. Ночью на город пролился ливень. Поэтому утром туман был такой плотный, что не то что островов берег моря видно не было. Так что мне еще, можно сказать повезло, что вчера приехал.
До полудня поболтался по Халонгу. Городок абсолютно не интересный. Привлекает внимание только красивый вантовый мост Бай Чай через полукилометровый пролив.
Собственно на этом экскурсия заканчивается. Наш корабль ложится на обратный курс, подплывает еще к паре мелких островков превращенных силами ветра и моря в замысловатые скульптуры. Жаль, что погода остается по прежнему туманной и видимость не позволяет разглядеть подробности. Да еще и холодает заметно. Мне в моих шортиках и футболке становится зябко.
Часам к четырем возвращаемся на пристань и я быстрым маршем бегу в отель, чтобы утеплиться. Далее – вперед на исследование Халонга. Вот тут я допустил небольшую ошибку – забыл, что сегодня международный женский день, который во Вьеnнаме является государственным праздником и общим выходным днем. Вместо того, чтобы пойти вдоль набережной, где сосредоточена жизнь интересная для туриста, я полез в гору. Надеялся, что в гуще жилой застройки будет проще найти аутентичную ресторацию. Всё было закрыто. И я очень обрадовался когда минут через двадцать наткнулся на большой ресторан «Бангкок». Но лучше бы я этот Бангкок не заметил. Рыбу, которую я заказал, местный повар приготовил так, что есть ее было невозможно. Толи сковордка грязная была, толи рыбу по полу пинали уже после поджаривания. Даже пиво было какое-то непонятное на вкус. Единственно рис с добавлением острого тайского соуса был съедобен. Злой и голодный я покинул столь негостеприимное заведение. А буквально через 100 метров попал в район бэкпакерских гостиниц и всяких едален. Схрумкал большую шаурму с превеликим удовольствием и всего за 20000 донгов.
Тем временем стемнело и я вернулся в отель. Ночью на город пролился ливень. Поэтому утром туман был такой плотный, что не то что островов берег моря видно не было. Так что мне еще, можно сказать повезло, что вчера приехал.
До полудня поболтался по Халонгу. Городок абсолютно не интересный. Привлекает внимание только красивый вантовый мост Бай Чай через полукилометровый пролив.
Около двух подошел автобус. И тут началась какая-то путаница. Мест на всех не хватило. Я никуда не торопился и решил остаться подождать следующий. Ждать к счастью долго не пришлось, он подошел уже минут через десять. А как положено по расписанию часов в половине шестого по полудни я высадился у озера Хоан Кьем, еще через пятнадцать минут уже топтался у стойки своего отеля.
Вот тут меня ждал сюрприз. Мальчик за стойкой долго искал какие-нибудь следы моей брони, но так ничего и не нашел. Вчерашняя девочка, похоже, не сообщила сегодняшним дежурным про мою просьбу о бронировании номера еще на одну ночь. К счастью, свободный сингл нашелся. Правда был у него один недостаток. Окон не было совсем. Но кондиционер работал, а смотреть ночью в окно не за чем. И стоил он теперь уже не 17 долларов, а все 20. При этом сторговать ниже не удалось, а тащиться в другое место не хотелось. Бросаю вещички в номере, а сам отправляюсь на вокзал. Надо же купить билет на поезд до Хюэ. Вокзал рядом, но расписание меня совсем даже не радует. Еще более не радует цена. На завтрашний вечер билетов уже нет, а на послезавтрашний остались только по 55 долларов. Сюрпрайз! Придется значит ехать на автобусе. По наивности начал расспрашивать дорогу на автостанцию. Удивляло меня, что никто меня не понимал. Это такая вьетнамская фишка оказалась! Вот нигде в отчетах не встречал такой важной информации по Вьетнамскому транспорту. Дело в том, что в отличии от всех остальных стран здесь распространена система сбора пассажиров от мест покупки ими билетов. Это удобно. Купил билет в турагентстве, пришел туда же к назначенному времени и сиди жди когда автобус подъедет. С другой же стороны немного напрягает. Особенно поначалу. Я же вернулся в отель и попросил помощи у мальчика на рецепции. Тот сказал, что билеты на поезд он забронировать не может, а вот на слипинг-бас сколько угодно. На том и порешили. Обошлись мне билеты в 19$.
Утром позавтракал в отеле и часиков в десять отправился на последнюю прогулку по Ханою. Осмотрел прежде всего близлежащий храм Литературы. Типично китайский конфуцианский храм с пятью двориками, разделенными стенами. Выполнял роль главного университета страны с момента постройки в 1076 году под названием Куоктыжам ("учебное заведение для сыновей государства"). Центральная аллея и ворота между двориками предназначались для короля. Проходы с одной стороны использовались гражданскими чиновниками, а с другой стороны - военными. Место во всех отношениях приятное и познавательное. К тому же в одном из главных павильонов проходят концерты национальной музыки на национальных же инструментах. Тоже интересно.
Музей интересен и познавателен. Так для меня оказалось неожиданным, что Советский Союз начал помогать вьетнамским товарищам довольно поздно, а до этого партизаны воевали всяким подручным инструментом, самодельными взрывными устройствами и трофейным оружием. Еще неприятно удивило отсутствие упоминания в экспозициях помощи СССР. Только на одном из танков Т-34 есть надпись, что изготовлен этот танк в СССР в 1943 году. Возможно дело в том, что в нынешних условиях происходит переоценка значения антиимпериалистической борьбы. Достаточно внимательно присмотреться к соседям Вьетнама по региону. Стремительно взлетевшие «тигры» Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Гонконг. Пристроившиеся к ним в фарватер Малайзия, Тайланд и Индонезия. У меня бы на месте вьетнамцев наверняка возникли бы сомнения в целесообразности братоубийственной войны. Зато победа Северного Вьетнама продлила существование Советского Союза лет на двадцать.
В столь противоречивых раздумьях отправляюсь искать знаменитую Пагоду Одного Столба – Мот Кот. Здесь карта сыграла со мной небольшую шутку. Дело в том, что и сама пагода и прудик, у берега которого она стоит весьма малы и расположены в парке. Но судя по карте, их должно быть видно с магистрали. Однако не видно. И с первого раза я промазал. Пробежал далеко за. Пришлось возвращаться и методом опроса пешеходов выяснять что и где.
Построенная императором Ли Тхай Тонгом по наущению богини милосердия Куанань (прототипом была индийская Авалокитешвара) пагода простояла почти тысячу лет, пока французы не взорвали её, покидая в 1954 году Ханой. Так что то что мы видим сейчас новодел. Но это нисколько не умаляет приятного впечатления от сооружения.
Пока бродил по Ханою пришло время и собираться на автобус. К пяти вернулся в гостиницу. Полчаса пришлось ждать. Подъехал не автобус (да и как бы он проехал по узкой рыночной улице?), а мотобайкер. Я вцепился в задний поручень и минут через десять был уже в районе бэкпакерских отелей, что возле улиц Ханг Бак и Ханг Дай. Здесь меня уже ждал микроавтобус заполненный туристами под завязку. Ого! И это в такой тесноте нам ехать 15 часов? Невесело, однако. К счастью я ошибся. Микроавтобус отвез нас к следующему месту сбора. Там уже ждал большой синий автобус со шконками в два этажа.
Автобус комфортом не блещет, но все-таки удобнее ехать лежа, чем сидя. При входе водитель выдает всем входящим пластиковый пакет, в который складывают обувь. Для головы сделано специальное возвышение, которое используется соседом для хранения ног. Такой дизайн обеспечивает отсутствие затхлых запахов, столь характерных для наших плацкартных вагонов. Туалет присутствует, но добраться до него совсем непросто, так как водители, коих двое, пускают по дороге попутчиков из местных. Те располагаются в проходах, и обойти их задача не из лёгких. Хорошо, что они обычно едут на короткие расстояния.
Главы про центральный и южный Вьетнам можно прочитать здесь
Утром позавтракал в отеле и часиков в десять отправился на последнюю прогулку по Ханою. Осмотрел прежде всего близлежащий храм Литературы. Типично китайский конфуцианский храм с пятью двориками, разделенными стенами. Выполнял роль главного университета страны с момента постройки в 1076 году под названием Куоктыжам ("учебное заведение для сыновей государства"). Центральная аллея и ворота между двориками предназначались для короля. Проходы с одной стороны использовались гражданскими чиновниками, а с другой стороны - военными. Место во всех отношениях приятное и познавательное. К тому же в одном из главных павильонов проходят концерты национальной музыки на национальных же инструментах. Тоже интересно.
Еще один любопытный факт: самым исполняемым сибирским композитором является Нгуен Лан Туат, проживающий в России уже 30 лет (в настоящее время — в Новосибирске).
На осмотр, фотографирование и слушание концерта ушло около часа. Небольшой пробег в сторону центра. Целью было посещение военного музея, но прежде попал на фотосессию, которая проходила на площади перед одной из башен ханойской цитадели. Десятка два гламурных вьетнамских барышень выстраивали разные фигуры, изгибая всячески свои собственные, а вокруг них бегали тщедушные фотографы со своими профессионально громадными причиндалами. Я тоже к ним чуток присоединился. Девушки уж больно хороши…(с).
На площади в 2 тыс. м2; собрана экспозиция, посвященная истории борьбы с иностранными захватчиками: оружие, карты, документы, военные планы, диарама сражения в долине Дьен Бьен Фу, велосипеды, самолеты МИГ-19 и МИГ-21, ракеты ПВО и танк, который 30 апреля 1975 г. ворвался в президентский дворец в Сайгоне.
Пока бродил по Ханою пришло время и собираться на автобус. К пяти вернулся в гостиницу. Полчаса пришлось ждать. Подъехал не автобус (да и как бы он проехал по узкой рыночной улице?), а мотобайкер. Я вцепился в задний поручень и минут через десять был уже в районе бэкпакерских отелей, что возле улиц Ханг Бак и Ханг Дай. Здесь меня уже ждал микроавтобус заполненный туристами под завязку. Ого! И это в такой тесноте нам ехать 15 часов? Невесело, однако. К счастью я ошибся. Микроавтобус отвез нас к следующему месту сбора. Там уже ждал большой синий автобус со шконками в два этажа.
Автобус комфортом не блещет, но все-таки удобнее ехать лежа, чем сидя. При входе водитель выдает всем входящим пластиковый пакет, в который складывают обувь. Для головы сделано специальное возвышение, которое используется соседом для хранения ног. Такой дизайн обеспечивает отсутствие затхлых запахов, столь характерных для наших плацкартных вагонов. Туалет присутствует, но добраться до него совсем непросто, так как водители, коих двое, пускают по дороге попутчиков из местных. Те располагаются в проходах, и обойти их задача не из лёгких. Хорошо, что они обычно едут на короткие расстояния.
Главы про центральный и южный Вьетнам можно прочитать здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий