КОГДАТОШНИЙ БЕРЕГ КОНТРАБАНДИСТОВ - НЫНЕШНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ИСПАНИЯ

Крайняя западная окраина Евразии, страна заходящего солнца, земля иберийский галлов – все это Галисия.  Галисийцы - рыбаки, виноделы, корабелы – населяют край холодного моря и суровых скал. Об этом, малопосещаемом туристами, крае в прошлую пятницу нам рассказывал Виктор Шулятьев.

Галисию отделяют от остальной территории Испанского королевства Кантабрийские горы, поэтому здесь сложился своеобразный галисийский этнос со своим языком - галлего, культурой и традициями, что позволяет местным сепаратистам утверждать – «Здесь не Испания».  

В свое время Фея Перекрестков сделала из галисийцев отчаянных мореходов и заставила отправиться с Колумбом на запад, в поисках американского Авалона. Не просто ж так, именно сюда, В Галисию, ведет Путь Св. Якова, одного из аваиар Демона Путей. Так или не так, но именно галисийцы в свое время выстроили Пинту и Санта-Марию для Колумба. Именно они стали теми первыми мореходами, которые держали в своих руках путь в Америку и построили морское могущество Испании. В память о том в Байоне (Baiona) сейчас стоит на якоре копия Пинты.

Байона считается первым поселением Европы, в котором узнали об открытии Колумбом Нового Света. Корабль первооткрывателя вошёл в порт города 1 марта 1493 года. В честь этого события сейчас в гавани стоит точная копия судна «Пинта», открытая для посещения. Посетителя поражает прежде всего небольшой размер этого с позволения сказать "океанского" судна. 

Колумб, как Пушкин в России, «Наше все» для Байоны.

Утверждается, что город Байон был основан аж в 140 году до нашей эры Диомедом Этолийским. Судя по имени – он мог быть греком из греческих колоний в Италии, искавшим нового счастья за пределами территории великого Рима.

Если древний Байон – туристический и культурный центр провинции Понтеведра, то индустриальным сердцем работает городок Виго, с давних пор разместившийся на берегу одноименного фьорда. 

Узкий залив, вдающийся в сушу на 25 км используется для разведения устриц и прочей съедобной морской живности. В самом узком месте его берега соединяет мост Понте-де-Ранде.

Этот мост внешне напоминает знаменитые Золотые ворота в Сан-Франциско. Построен он был в 1978 году. К моменту открытия Понте-де-Ранде был самым длинным вантовым мостом в мире с более чем двумя полосами движения.

Американское золото потоком текло через южные Кадис и Херес. А сначала морские ворота Испании были тут. С этим потоком моряков в американских колониях довольно много оказалось галисийцев. Особенно на Кубе и в Аргентине. И только однажды местным краям улыбнулась фортуна. В 1702 году во время войны за испанское наследство в заливе Виго англо-голландские войска и флот разбили  и затопили франко-испанскую эскадру, перевозившую золото и серебро из Америки. Испанцы везли с перуанских рудников более 3000 т серебра и 200 т золота, собранных за три года. Кроме того, трюмы были заполнены кошенилью, пряностями, табаком, жемчугом и прочими пользующимися спросом товарами.

Часть золота испанцы успели перевезти в глубь материка, часть захватили англичане, а часть до сих пор привлекает искателей сокровищ со всего мира. Особенно страсти разгорелись в 70-е годы позапрошлого века. Даже Жуль Верн на волне популярности этих баек отправил в сии места Наутилус для пополнения золотого запаса капитана Немо. 

В Виго это дело не забыли отметить памятником писателю в купе с осьминогом. Тем более, что писатель какое-то время жил неподалеку от места битвы, в отеле "Универсаль".

А на крепостном холме в центре города установлены три громадных якоря, поднятых со дна залива. 

Город Виго (300 000 жителей) знаменит прежде всего своим рыболовецким портом, одним из крупнейших в мире. Есть здесь и верфи, местные корабелы продолжают традиции строителей каравелл.

Рядом на горе можно найти фундаменты кельтского дороманского городища (кастро), а прямо над ним бастион форта Сан-Себастьян защищавшего бухту от набегов пиратов Её Величества и владыки Блистательной Порты.

В океане напротив устья Риа-де-Виго находтся еще одна местная жемчужина - острова Сиес.  Это единственный природный парк Галисии. Он тщательно оберегается и носит название Национального парка атлантических островов (Parque Nacional de las Islas Atlánticas).

 В составе архипелага – три крупных острова, на которые приезжают, чтобы загорать на белоснежных пляжах, фотографировать выточенные прибоем скалы и наблюдать за птицами – серыми цаплями, бакланами и чайками, которые только и делают, что норовят украсть у зазевавшихся гостей привезенную с собой еду.

Туристы каждое лето буквально выстраиваются в очередь, чтобы пожить на островах или просто посетить их в течение одного дня. Многие готовы платить солидные деньги за спартанский образ жизни и многочисленные ограничения. На островах нет гостиниц, проживание возможно только в кемпингах, и то — не больше 15 суток. Строго запрещено разведение костров. Гулять по территории островов можно лишь по туристическим тропам (здесь полностью запрещен сухопутный транспорт).

 Зато благодаря всем этим предосторожностям природа на островах Сиес сохранена в первозданном виде. Говорят, что местный воздух пьянит не хуже чем вино. А еще там много пернатых пиратов. Чайки и бакланы неимоверной величины готовы растерзать зазевавшихся туристов. Наверное поэтому главному пляжу этих островов несколько раз присуждалось звание лучшего пляжа планеты.

Но главная достопримечательность этих мест – свежайшие морепродукты. Свежесть - вообще особая фишка галисийской кухни. Банальные маленькие кальмарчики Chopitos, обжаренные во фритюре, просто божественны на вкус. Что интересно – в каких-то далеких дырах они чудесны, а в раскрученной туристической Сантьяго-де-Компостелла – более чем посредственны. 

К числу специфических блюд относится еще pulpo de gallego – щупальца осьминога по-галисийски. Щупальца варятся в особом медном котле, выкладываются на деревянную (обязательно) доску, поливаются оливковым маслом и посыпаются паприкой. Выглядит странно, на зуб очень непривычно, но по-своему и интересно, и вкусно. Это блюдо подают во всей Испании. В самой Галисии это блюдо: осьминог, посыпанный морской солью и паприкой, сбрызнутый оливковым маслом и подаваемый с отварным картофелем на круглом деревянном блюде называется pulpo con cachelos.

Но чаще всего здесь можно встретить pulpo a feira - тот же осьминог, но без картошки.

Заведения, специализирующиеся на осьминоге - pulperias - имеют в своём меню массу вариантов приготовления: pulpo a la brasa - на гриле, pulpo gratinado - запечённый под сыром, salpicón de pulpo - салат из отварного осьминога со сладким перцем и луком, и даже croquetas de pulpo - крокеты из осьминога.

Рыбы здесь тоже хватает. Жаль только, что из местных сортов можно встретить только треску и хека, вся остальная рыба выловлена в дальних краях и точно такая как в других ресторанах планеты.

Под морепродукты хорошо идет местное галисийское пиво «Эсрела Галисия».

 Пиво производится пивоварней "Дети Ривера" (Hijos de Rivera Brewery) с 1906 года. Фирменное пиво Estrella Galicia так и называется "1906". Я его не заказываю, потому что боюсь перепутать год:) Пивоварню основал Хосе Мария Ривера Корал, по сей день она остается собственностью семьи Ривера, сейчас ею снова управляет Хосе Мария Ривера, тезка своего прадеда.

Вино в этих местах тоже имеется. Галисия известна своими белыми винами на всю Испанию  и одни из самых популярных -  из винограда Albariño, производимые в регионе Rías Baixas и имеющие соответствующую DOP - защиту по месту происхождения и вина Ribeiro.

Orujo de Galicia/Aguardiente de Galicia - крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём дистилляции виноградных выжимок, оставшихся после изготовления вина. Крепость - от 37,5 до 50 градусов.

Виктор рассказывал еще и про свою поездку в Сантьяго-де Компостелла, но этому чудесному месту у нас было посвящено отдельное собрание в прошлом году. Поэтому сегодня я размещу только видеосюжет с ритуалом раскачивания ботафумейро.