Пробег по Вене. Часть 4.

08.06. Суббота. Под музыку тевтонов от Бабенбергов к Габсбургам или от герцогства к Империи.

 Запах мокрой травы и утренняя тишина встречают нас по дороге на завтрак. Сегодня мы завтракаем в булочной «Анкер». Выбор всякой выпечки довольно большой, из более плотного можно взять сэндвичи с разной начинкой. Есть холодильник с водой и соками. Берем по шоколадному круассану, апельсиновому соку и гроссе шварцен кафе. Гроссе то, он конечно гроссе, но по объему не больше 100 грамм. Так и должно быть, правильный кофе не может быть большим объемом. Тем не менее пить то хочется, поэтому добираем минералкой и с собой берем бутылочку.

Сегодня у нас по плану большая прогулка по Иннерштадту, историческому ядру города. А по найденной информации каждую субботу в 11.00 музыканты капеллы тевтонского ордена (Hoch- und Deutschmeisterkapelle) устраивают торжественный марш от Махаэлерплатц к Хофбургу и там минут 40 развлекают публику популярными классическими мелодиями. 

На метро доезжаем до Штефанплатц. Пара шагов и перед нами вырастает громада Венского кафедрального собора Св. Степана или как его здесь называют  Штефансдом. И нелепым обезьянничанием выглядит отражение собора в кривых зеркалах торгового центра Хаас Хаус Ганса Холляйна. Когда-то, в далекие 80-е этот проект нашумел в мировой архитектуре, но сейчас «революционность » его совсем не кажется такой уж смелой. А мы начинаем прогулку вокруг собора.На метро доезжаем до Штефанплатц. Пара шагов и перед нами вырастает громада Венского кафедрального собора Св. Степана или как его здесь называют  Штефансдом.

И нелепым обезьянничанием выглядит отражение собора в кривых зеркалах торгового центра Хаас Хаус Ганса Холляйна.

Когда-то, в далекие 80-е этот проект нашумел в мировой архитектуре, но сейчас «революционность » его  кажется не столько смелой, сколько нелепой. А мы начинаем прогулку вокруг собора.

            Штефансдом является действующим храмом, поэтому здесь каждый день проходят богослужения, по большим церковным праздникам - торжественные службы, о них возвещает большой церковный колокол – Пуммерин весом более 21 тонны и диаметром больше трех метров. Он был отлит из трофейных пушек после победы над турками в XVII веке, разбит во время Второй моровой и вновь восстановлен в 50-е года ХХ века.

Собор неповторим и многолик. Он хранит в себе множество фресок, миниатюр, древних экспонатов, в том числе и эталоны мер веса и длины. Тысячи его деталей, колонны, алтарь, башни имеют свою историю и легенду. В нем интересно все: и древние стены, и внутреннее убранство, и катакомбы в фундаменте, и стремящиеся ввысь готические башни.

На одну башню – южную можно подняться по лестнице (8€), по другой – северной - курсирует лифт. Мы поднимаемся по узкой винтовой лестнице на смотровую площадку. Видно не только всю Вену, но и предместья, и придунайскую равнину. Вдруг замечаем нацарапанные по-русски автографы. Сначала – чувство досады, что ж наши опять отличились, блин. Но присмотревшись замечаем, что автографы датированы и даты стоят апрель 1945… У моего деда была медаль «За Взятие Вены», может он тоже где-то здесь расписался. Но нет, не нашел. Молодцы австрийцы, сберегли память о победившем враге. Всё-таки воевали они на стороне Гитлера. 

А под епископской кафедрой можно увидеть автопортрет зодчего Пильграма. Большая редкость для средневековых сооружений.

Будучи основанным в XII веке Штефансдом обрел современный вид в XV, но до конца достроен так и не был. Сначала храм представлял собой трехнефное сооружение в романском стиле, пожар 1258 года во многом изменил его архитектуру – строительство продолжилось уже в вошедшем в «моду» готическом, а также были построены «Языческие башни» и «Ворота гигантов» с западной стороны.

Как и в XV веке, сегодня собор выглядит ассиметричным, так как высота его Южной башни составляет 136 м (на ее вершине находится смотровая площадка с прекрасным обзором Вены, вод Дуная, гор и Паннонийской долины), а Северная башня 68 метров, так и не была достроена и в 1579 году ее завершили куполом. В ней находится колокол. Сначала достроить не смогли по причине турецкого нашествия. Позже к ассиметрии привыкли. Еще позже венцы полюбили собор в том виде, к которому привыкли, и все попытки достроить башню дружно отвергали. А самым интересным местом снаружи, на мой взгляд, является кафедра Св. Иоанна Капистрана, с которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок.

Во время Второй мировой войны собор не пострадал при бомбардировках и выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля 1945 года. При отступлении из Вены комендант города генерал Зепп Дитрих приказал немецкой артиллерии уничтожить центр Вены, но приказ не выполнили. Подкачали местные гопники 11 апреля 1945 года  мародёры подожгли магазины на площади. Пожар перекинулся на собор. Кровля рухнула от огня; колокол провалился внутрь Северной башни и разбился; интерьеры (включая роллингеровские хоры XV века) были почти полностью уничтожены. Кафедры и ценнейшие реликвии сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами. 

Сделали круг «почета». Заглянули внутрь. Поставили свечки. Очень жаль, что утрачены и не восстановлены витражи. Вместо средневековых картин вставлены просто полосы цветного стекла. Эффект цветного воздушного радостного настроя достигнут, но изображений все равно не хватает.

От собора сворачиваем в переулок к резиденции Тевтонского ордена. Здание очень скромное. Но из его подвалов есть проход в катакомбы Штефансдома. В катакомбах захоронены останки жертв чумных эпидемий. Знаменита резиденция среди туристов не этим и даже не тем, что здесь нашли последнее прибежище жестокие и кровожадные псы-рыцари, прокладывавшие дорогу «… nach Osten», а тем что великий Вольфганг Амадеевич подрабатывал здесь концертмейстером. Из Пруссии грозных некогда тевтонов вытурил Наполеон, и пришлось им осесть в Австрии превратившись в Милых Августинов, Ворчунов Бурга. Вот на выступление этих самых «ворчунов» нам и пора уже поспешить.

В 1696 году по приказу императора Леопольда Первого и гроссмейстера Тевтонского ордена был основан 4-й пехотный полк. Храбрые воины сражались во славу австрийского флага до самого конца австро-венгерской монархии. По традиции того времени на боевые победы пехотинцев вдохновляли музыканты полковой капеллы.

В 1918 году по инициативе Юлиуса Германна (Julius Herrmann), капельмейстера полка, бывшая полковая капелла стала частной организацией. Германн считал, что Вена должна хранить свои музыкальные традиции. После окончания Второй мировой войны, капелла «Хох- унд Дойчмастер» начала гастролировать по странам Северной Америки и Европы. Оркестр стал живым символом Австрии. Сейчас дирижирует оркестром Райнхольд Новотны.

Сегодня в капелле 35 человек самого разного возраста. Есть в ней совсем молодые люди и почтенные седовласые музыканты. Инструменты для оркестра были сделаны по спецзаказу. Их звук настроен на полтона выше обычного, поэтому торжественная музыка разносится особенно далеко.

Слушаем музыку и разглядываем барочных чудиков поналепленных вокруг.

Полчаса под звуки веселого оркестрика пролетают быстро. У нас еще много планов на сегодня, поэтому мы не дожидаемся окончания, а отправляемся  исследовать город дальше. С площади Старого Хофбурга, мимо пышного тортоподобного сундука Нового Хофбурга, через площадь Марии-Терезии с ее двумя музеями-близнецами мы перебираемся к одному из самых крупных музейных комплексов мира – Музейному кварталу.

Главное здание музейного комплекса было построено в качестве придворных конюшен для императоров. В 1921 г. на территории бывших придворных конюшен впервые состоялась выставка, и в последующие годы здание было перестроено и переименовано в Выставочный павильон. В середине 80-х гг. появились первые проекты Музейного квартала, ядром которого должен был стать музей современного искусства.

Строительство и завершилось в 2001 г.  В нем сочетается барочная и современная архитектура, культурные учреждения всех видов, всевозможные секции искусств и зоны отдыха. Террасы с кафе, бары, зеленые оазисы, магазины и книжные лавки, разместившиеся на площади в 60000 кв. м, образуют идеальную инфраструктуру. В планах у меня было зайти посмотреть какую-нибудь выставку (а главное - интерьеры). К сожалению афиши обещали что-то уж совсем абстрактное и мы остались верны своим принципам. Сувенирные лавки второй день нас не радуют. Ничего интересного или оригинального нет. Надеемся, что это всего лишь второй день. Зря надеемся. В Австрии не делают интересных сувениров.

Кроме MUMOK, здесь можно посетить ультрасовременный международный Танцевальный квартал, Архитектурный центр Вены, студии новых изобразительных форм, художественные ателье для местных художников, специальные культурные учреждения для детей (детский музей ZOOM, детский театр), а также различные мероприятия и фестивали – всемирно известный фестиваль фильмов Виеннале и т.д. Также в квартале можно найти Музей табака.
Мы игнорируем все эти увеселения и движемся в направлении Фолькстеартра. Сразу за ним виднеется забавный памятник. На высоком пьедестале установлена скамейка на которой восседает весь такой романтичный мужичёк, а над ним в позе заботливого фельдшера склонилась изящная дама со стрекозиными крыльями.

Это оказался некий Фердинанд Раймунд – автор несмешных комедий критикующих сливки венского общества. Что-то на подобие нашего Грибоедова. Я не постеснялся влезть к этому Раймунду на скамейку и принять такую же задумчивую позу.
– Правда же братья-близнецы?

Мимо небольшого парка, в котором мы не преминули присесть и понаблюдать Вескую обычную жизнь. Бросается в глаза любовь австрийцев к собакам. За всё путешествие мы много раз наблюдали прогуливание собачьих коллективов штук по 3-4. Всё чинно и благородно, поводки, намордники, хозяева, но всё равно странность эта в глаза бросается.

При этом кошка нам встретилась только однажды. Вместе с большим количеством собак заметно большое количество многодетных семей. Если бы это были семьи турок или других эмигрантов, но нет! Многодетны прежде всего нормальные семьи европейского типа. Хотя по приезду посмотрел демографическую статистику и не понял. Общее настроение всех комментаторов – демографическая ситуация в Австрии характерная для всех стран с высоким уровнем потребления то есть, плохая, ниже естественного воспроизводства. Натурные же наблюдения показывают совсем другое. В чем дело так и осталось не выясненным.

Посидели, отдохнули, глотнули водички и прём дальше. Прямо за парком очередное помпезное здание. Перед ним на высоком пьедестале большая фигура. Видная дама в золотой шляпке, золотом топике, белом полотенце до земли. В одной руке – швабра, в другой - статуэтка тоже золотая.

Ясен пень Афина Паллада собственной персоной. А в ногах у нее фрагмент нудистского пляжа – обнаженные красавицы и красавцы, вооруженные мечами и копьями и совершенно безоружные мелкие мальчики почему-то затесавшиеся среди них. Странная композиция. Явно автора одолевали комплексы какие-то. За Афиной высокий стилобат и классический портик с коринфскими капителями. Чисто греческий храм. На самом же деле это здание парламента только и всего.

Движемся дальше по Рингу. Ринг это полукольцо бульваров на месте бывших здесь крепостных стен. После попытки революции 1848 года имперские власти уничтожили все городские укрепления и город получил два полукольца: внутреннее - Рингштрассе и внешнее Гюртель. До 1934 года крупных беспорядков в городе не наблюдалось, наверное, мера оказалась действенной.

А у нас на пути сразу за Парламентом среди густых крон высится башня городского совета Вены. Несмотря на то, что это неоготика, но все равное здание смотрится. Высокая, 98 метровая башня, увенчанная  фигурой рыцаря царит над зеленью парка. Напротив Ратуши очередной каменный «торт». Называется Бургтеатр. В переулках за ним виднеется одна из романских церквей Миноритенкирхе. Она у меня в программе, но переходить уже не хочется, поэтому продолжаем путь по Рингу.

Нам на встречу выплывает огромный ковчег. Это Universität Wien,  или  по латыни Alma Mater Rudolphina Vindobonensis — государственный университет, Основанный в 1365 году, университет является одним из старейших университетов Европы. В университете учится около 63 000 студентов, что делает его крупнейшим по численности обучающихся студентов ВУЗом немецкоязычного пространства. Образование в Австрии хорошее и считается бесплатным (€ 363,36 в семестр  - пустяки)

Разные факультеты расположены в более чем 60 точках Вены, а перед нами главный корпус с ректоратом, деканатами, библиотекой и богословскими факультетами. Среди туристов университет знаменит прежде всего недорогой столовой. Я оставляю свою даму на бульваре, а сам иду на разведку. Корпуса главного корпуса расположены квадратом вокруг просторного зеленого дворика. Первый этаж – галерея уставленная бюстами прославленных выпускников и преподов. Посреди двора на травке расположились молодые люди и девушки, предполагаю, что это местные студенты расслабляются после бдений в библиотеке. Хотя какая уж там библиотека в эпоху Интернета. Кроме прилавка с какими-то невзрачными сэндвичами и мороженым мне с разбегу обнаружить не удалось, поэтому вернулся к Лёле и «вперёд-вперёд труба зовёт».

Впереди у нас парк Зигмунда Фрейда и Вотив Кирхе еще один образец неоготической архитектуры начала прошлого века. К Вотивкирхе не подойти. Всё пространство затянуто какими-то белыми палатками. Предполагаем, что готовится какой-то детский праздник на воскресенье. Флажки, ленточи и шарики, к сожалению, не делают парк симпатичнее.

Перебираемся на другую сторону Универштадтринг, огибаем обелиск с бюстом и гербами в честь бургомистра Вены Либенберга, руководившего обороной города во время второго турецкого нашествия, и углубляемся в лабиринт улочек средневековой Вены. Мимо Шотландского монастыря выходим на площадь Фройунг. Когда-то в  XII веке герцог Генрих II поселил в Вене монахов, прибывших из «шотландского» монастыря св. Иакова в Регенсбурге.

«Шотландские» монастыри было бы правильнее именовать ирландскими — именно ирландские монахи прославились миссионерством в центральной Европе и основали там обители (ирландец св. Коломан в 1244—1663 считался покровителем Австрии). Ирландия на средневековой латыни именовалась Scotia Major (Великая Шотландия), и основанные ирландцами обители по сей день известны как «шотландские».

Далее площадь Ам Хоф. Знаменита прежде всего тем, что именно здесь в времена Маркоманской войны Рима с сарматами  располагалась ставка философа и по совместительству императора Марка Аврелия Антонина в лагере XIII легиона Gemina Удачливого.

Сам лагерь назывался Виндобона, и по некоторым гипотезам, от этого названия произошло название сегодняшней столицы Австрии. Уже в средние века здесь располагалась резиденция герцогов баварских Бабенбергов. На площади устраивались турниры и состязание миннезингеров в куртуазных сочинениях.

К началу XII века захолустное местечко преобразилось в настоящий город. О его торговом значении можно судить по выдержке из «Песни о Нибелунгах», где упоминаются базары Виены с лавками, наполненными товаром из далекого Хиова (Киева). В то время основная торговля шла на Верхнем рынке, рядом с которым в собственных дворах жили и работали негоцианты из Германии. Здесь же сбывали свои изделия венские ремесленники. Немалую роль в оживлении торговли сыграли утвержденные Леопольдом IV Бабенбергом мягкие законы.

Достойный представитель рыцарского рода, он был вдобавок прекрасным правителем и неплохим дипломатом. Женитьба на византийской принцессе обеспечила покровительство мощной державы и укрепила южные границы. Благодаря Леопольду IV марка стала герцогством Австрийским, уже не имевшим никакого отношения к Баварии. Поддерживая высокий статус государства, он позаботился о ремонте старых и возведении новых укреплений, разрешив селиться подле себя местному и пришлому люду, хотя за близкое соседство крестьянам приходилось кормить не только господина, но и его большое войско.           

 Еще пара шагов и мы попадаем на еще одно интереснейшее место – Еврейскую площадь.

По еврейским легендам город основали именно иудейские торговцы, вот ни больше и не меньше! По хроникам первые еврейские поселенцы появились в этих местах в месте с Бабенбергами, вернувшимися из Крестового похода. Как всегда ссужая герцогов деньгами, евреи наживали себе врагов. А успешно конкурируя с германскими купцами и ремесленниками, находили себе активных гонителей и притеснителей. Поэтому уже через пару веков, во времена Гуситских войн, часть еврейской общины была изгнана, часть насильно крещена, а некоторых так и вовсе уконтрапупили. До XVII века с жидками в Вене было жидковато, но на помощь им как обычно пришли власти в лице императора Фердинанда II, который разрешил создать в городе еврейский район «гетто». При этом район был полностью изолирован, жил по своим законам и не подчинялся городским властям. Евреев изгоняли из Вены еще несколько раз, но они упорно возвращались и всё более увеличивали своё влияние. В начале ХХ века здесь уже жило больше двухсот тысяч человек исповедующих иудаизм. Большая часть врачей и юристов, журналистов и музыкантов были еврейской национальности. За свою настырность они и поплатились весьма жестоко, когда обиженный шлемазл Шикльгрубер устроил им Хрустальную ночь, насильственную эмиграцию, лагеря и другие «удовольствия».  После освобождения Вены из 184 000 человек в городе осталось 6 000, непонятно каким образом выживших любителей острых ощущений. На сегодняшний день имеют смелость официально носить гордое звание «еврей» всего около 9000. Так что сегодня в Вене турков и арабов больше чем евреев.

Вернемся все-таки на Юденплатц. В 1935 году здесь был поставлен памятник Готхольду Эфраиму Лессингу - очень неловкий по концепции, поскольку Лессинг был не столько крещеным евреем, сколько великим немецким просветителем XVIII века. В 1996-м на площади появился еще на один памятник - на сей раз жертвам Холокоста, по проекту британского скульптора Рейчел Уайтред. Она построила мавзолей из погибших книг, поставленных к зрителю оборотной стороной; вокруг перечислены места массового уничтожения евреев. Символический вход - двери без ручек. Честно сказать, я пока не прочитал случайно надпись на низком стилобате, даже не подозревал, что это памятник. Больше всего это напоминает трансформаторную подстанцию:). Рядом недавно открыт музей Юденплац: при установке монумента были обнаружены остатки синагоги, сожженной в 1421 году, которые еврейская община Вены сочла более важными, чем памятник; теперь они экспонируются в музее. И все же самую сильную память о погибших когда бы то ни было евреях хранит на этой площади рельеф XVI века с изображением крещения Христа. Латинская надпись гласит: «Крещением в реке Иордан тела очищаются от болезни и зла, и все тайные грехи обращаются в бегство. Так пламя, яростно возжегшееся в 1421 году по всему городу, очистило его от ужасных преступлений еврейских псов. Как однажды мир был очищен водой, так теперь он был очищен огнем».

С Юденплатц сворачиваем в какой-то переулок. Мне кажется так мы быстрее доберемся до следующего пункта нашей программы – первой христианской церкви Св. Рупрехта. Но тут соблазняемся запахом жареного мяса, видом людей уплетающих что-то смачное и плюхаемся за столик.

Над нами тень и прохлада зонтиков ресторанчика «Brezl Gwolb». Взяли жаркое одно на двоих и по пиву. Здесь подают почему-то только “Gösser”. В принципе, это не так важно, главное чтобы пиво было вкусным, а оно такое и есть.

Подкрепились, можно двигаться дальше. Впереди у нас Морцинплатц с которой легко найти искомую Рупрехкирхе. Но Морцинплатц интересна и сама по себе. Во времена райха на этой площади располагалось зданием гестапо, а по соседству с ним располагалась резиденция английской разведки. Здание гестапо после войны снесли по самое небалуй, а на его фундаменте поставили вот такой неказистый памятник.

В типично еврейском уничижительном стиле – много букав, много абстрактных форм и мало конкретного смысла. Традиционное восприятие мира как Великой Абстракции накладывает отпечаток даже на атеистов.

В соседнем переулке мы обнаруживаем наконец жемчужину романской архитектуры - Рупрехтскирхе — старейшая церковь в Вене.

Посвящена Святому Руперту Зальцбургскому, покровителю торговцев солью. Согласно легенде, кирха была основана Кунальдом и Гизалрихом, товарищами Руперта в период его пребывания в сане епископа Зальцбурга. Кроме места отправления христианских обрядов церковь была местом пребывания Соляного управления, которое занималось распространением соли и обеспечением её качества. В церкви находятся старейшие в Вене колокола, относящиеся к 1280 году, а также витраж, на котором изображена Богородица с Младенцем. Именно пересечение соляного пути из Зальцбурга (Сольград) по Дунаю и Янтарного шляха с Балтики обеспечили развитие Вены как торгово-информационного узла и столичного города.

От церкви Руперта по лабиринту улочек и площадей выходим снова к Штадтгартену с его северной стороны. Немного передохнули, попялились в карту.

- Куда нам теперь? – жалостным голосом спрашивает Лёля

- Музей музыки, говорят там очень интересно – безжалостен  я.

И мы вскоре находим это заведение.

В историческом здании, впрочем в Иннерштадте все здания исторические, дворце Эрцгерцога Карла на шести этажах разместился странный музей. Некоторым нравится, а некоторым даже очень. Нам же понравилось только несколько аттракционов. Забавно было наблюдать как чучело Моцарта сочиняет музыкальный экспромт на тему наших имен. Называется это – NAMADEUS. 

В основе музыкальное произведение Моцарта KV 516f.  Дирижировать венским филармоническим виртуальным оркестром Лёле тоже понравилось. Видеопроекция - повинуется движению палочки. Однако на слишком фальшивое чувство такта профессиональные музыканты реагируют критикой. Лёле удалось с правиться с канканом и получить заслуженные аплодисменты виртуальных музыкантов.

После долгой прогулки, по венской традиции нужно взбодриться чашечкой кофе. Поэтому следуя местной традиции мы отправляемся в знаменитое кафе «Захер», расположенное сразу за зданием Венской оперы.

Жители Вены впервые попробовали кофе в 1683 году. По легенде, уставшие от многомесячной осады турки бежали, бросив на берегу Дуная шатры, оружие и провиант, в том числе мешки с никому не знакомыми зелеными бобами, которыми венцы попытались накормить лошадей. К счастью, секрет невзрачных зерен был известен маркитанту Кольшитскому. Горький вкус напитка сначала никому не нравился, но открытая им кофейня с неподходящим названием «У голубой бутылки» не пустовала, и поляк очень быстро стал богачом.

Зная вкусы сограждан, хозяин добавлял в кофе молоко и мед, получив, таким образом, рецепт кофе «по-венски». Посетитель кофейни мог попросить чашку (нем. Geschirr) или стакан (нем. Glass) – маленький (нем. kleinen) или большой (нем. grossen). Постоянные посетители знали, что в кофейне нужно объяснять, какой требуется напиток: черный, капуцинский (коричневый), смешанный с молоком или сливками, меланж со взбитой молочной пеной. Можно было получить порцию кофе с ингредиентами в отдельной крошечной посуде. Не дожидаясь напоминания, кельнер приносил корзинку с хлебом и холодную воду, для того чтобы освежить вкусовые рецепторы.

Правила соблюдаются и сейчас особенно в заведениях превратившихся в туристический аттракцион. Мы заказываем кофе кусок Захера и яблочный штрудель, который тоже считается специалитетом местной кухни. Этот бисквит с прослойкой из абрикосового джема, залитый густой шоколадной глазурью занимает особое место в Венской выпечке. Шедевр кондитерского искусства предлагает каждая уважающая себя кондитерская. Однако настоящий «Захер», испеченный воистину с патриотическим трепетом, имеется только в кафе, куда мы и завалились усталые и взмыленные. 

Другим не менее известным «эндемиком» здесь являются «венские стулья». Изобретенные Михаэлем Тонетом еще в середине позапрошлого века, стулья из гнутого под паром бука до сих пор являются образцом мебельного дизайна. А из моих детски воспоминаний всплывает пара таких стульев, брошенных родителями при переезде в новую квартиру. 

Поделюсь впечатлениями. Штрудель очень хорош. Кофе, как везде в этом городе превосходен. А вот от Захера я ожидал большего вкусового бесчинства. Похоже на «Прагу», только вместо кремовых прослоек – абрикосовая. А вокруг кипит туристическая жизнь. Пока мы сидели и изучали тонкости венских сластей у входа в кафе собралась целая толпа. Опять нам повезло!

Ну что ж на сегодня хватит. Пора и «по домам».