Венский пробег. Часть 3.

07.06. Пятница. Арсенал. Бельведер. Карлсплатц. Клостернойбург.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной,

Идут лавины одна за одной,

и здесь за камнепадом ревет камнепад.

И можно свернуть, обрыв обогнуть

Но мы выбираем трудный путь

Опасный как военная тропа

(В.С. Высоцкий)

Просыпаюсь от хохота. - Что за смех среди ночи? Где я? – Яркий свет фонаря освещает нашу комнату с улицы. Так что назвать ночь темной язык не повернется. Окно мы оставили открытым, и теперь все звуки ночного привокзального района беспрепятственно ласкают наш слух. Да и время по Новосибирску уже восемь. Пять часов разницы сказываются. Тем не менее удается снова заснуть уже часов до шести местного.

Погодка радует. Небо совершенно свободно от туч. Температура градусов 15, не больше. К семи собираемся, и когда начинают шуметь строители, отправляемся искать завтрак. Оказалось, что почти все местные забегаловки в такую рань предпочитают спать и видеть сны. Большинство начинают свой трудовой день с 10. Но одну мелкую лавку, промышляющую бутербродами, бургерами и хот-догами мы обнаружили. Называется «Schnitzel King». Если бы прошли еще метров 20 в сторону супермаркета, то наткнулись бы на булочную сетевой компании «Anker». Она работает в будни с 6.30, а в выходные с 7.00. Очень приятное заведение. Там вкусно и недорого мы завтракали все оставшиеся дни. Но обнаружим мы эту булочную позже, а пока завтракаем в «Королевском шницеле».



– Моган, - начинаю я диалог с девушкой за стойкой, - Вир мёхтэ, цвай бродхен унд цвай гросс шварцен кафе, битте.
- Кафе унд вас? – не понимает меня
- Бродхен, кляйн брод - повторяю я и делаю для понятности знаки руками,
- Их хабе нихт, - нету, мол, у меня маленьких хлебов, заявляет фрау-мадам.

Тогда я тычу пальцем в бутерброд, знаками показываю, что выкидываю начинку и поясняю мысль словом – Гуд! Взаимопонимание достигнуто. К булке мы получили вазочку с marmalade, так у них называют джем, и две чашки кофе. Булки были свежие, кофе вкусный, нормально позавтракали. Взяли еще по пакету оранджуса и почувствовали себя готовыми к любым подвигам.

В 8.00 по прохладе отправляемся на первую прогулку по Вене. Первым пунктом у меня назначена Башня Телекоммуникационного центра, расположенная рядом с Арсеналом. Карты Гугла показывали, что есть проходы через стройплощадку и дома мне казалось, что начать с обзорной площадки на высоте – будет Зер Гуд. Однако действительность часто вносит коррективы в любые планы.

Забор огораживающий Великую Строительную площадку Банхофф-Сити тянется перед нами, показывая, что вот там вот, не очень далеко есть поворот, а там должен быть переход по улице Alfred-Adler. Не тут то было! Забор преграждает нам путь к башне и с улицы Alfred-Adler, и со следующей улицы. Никаких проходов через зону строительства нет. Так что приходится нам тащиться пешком, развлекая себя изучением плакатов, показывающих каким классным сооружением будет Банхоф-Сити уже совсем скоро.

Заглядыванием в жилые дворы местных жителей. Дворики весьма милы. Газоны пострижены, подъезды украшены кустами роз, мусорные контейнеры на спецплощадках, детские площадки огорожены.

Поражает отсутствие, как людей, так и автомобилей. Что еще бросается в глаза: - тротуары если ширина улицы позволяет, поделены пополам. Часть, что ближе к зданиям – для пешеходов, а остальное – велосипедистам. Велосипедов в городе много. Можно даже на платном автоматическом пункте проката взять велик, покататься и на другом вернуть

Только с помощью трамвайного подземного путепровода нам удалось преодолеть чудовищное препятствие и оказаться по другую сторону строительной площадки на улице Арсенальной. Еще полтора километра и мы у цели. Уф-ф-ф…

Однако увидеть Вену с высоты в этот день нам было не суждено. Билеты продавать нам отказались, а причины выяснить мне не удалось в силу природного лингвистического кретинизма. Да и какая, в общем то разница, будем мы знать причину или не будем, но наверх нас все равно не пустят. Приходится любоваться башней снизу. До постройки Danube Turm это было самое высокое сооружение города. Но и сегодня смотрится вполне футуристично. Архитектор Курт Эккель, который участвовал еще и в реконструкции Музея Техники.

Непосредственно к территории «Телеком Австрия А1» примыкает известное историческое сооружение Венский Арсенал. Во время своего строительства комплекс Арсенала должен был обеспечить устойчивость императорской власти против происков революционеров всех мастей. И хоть серьезных попыток свержения больше не случилось Арсенал до сих пор сохраняет свою главную функцию. Здесь, помимо военно-исторического музея, расположены казармы и склады военной амуниции.

Мы же обошли с востока мощное здание, выполненное в стиле исторического романтизма (по мне так эклектика чистой воды). Полюбовались смесью ренессансных, мавританских, готических и черт его знает еще каких деталей понамешанных в дизайне фасадов здания музея. Обошли истребитель SAAB 35 Draken.

Пример отсталости нейтральной Австрии в военном деле. На момент покупки Австрией этих перехватчиков они уже успели устареть. Сразу за Дракеном разместились длинный ряд трофейных бронзовых пушек. А вот сразу за ними – главный вход в Военно-Исторический Музей. Старейший из музеев Вены рассказывает об истории войн Австрии и истории императорской армии со времен Тридцатилетней войны и до Первой Мировой. В экспозиции – уникальное оружие и военная форма, а в морском зале – коллекция моделей кораблей императорского морского флота. Вот ведь как интересно получается. Австрия влюбом своем проявлении никогда не славилась своими военными победами, а стабильность, порядок, относительный комфорт проживания сохранялся здесь несмотря ни на какие передряги истории. Даже развал империи Габсбургов не принес населению страны больших неудобств. Как и участие во Второй Мировой на стороне Германии.

Парадный Генеральский зал, куда я из любопытства сунул свой нос, встречает толпой героев империи в натуральную величину.

Над ним расположен украшенный фресками Зал славы. Непосредственно экспозиция начинается этажом выше. Нам больше нравится снаружи. Пыльные и душные залы нас не привлекают, какие бы интересные экспонаты там не выставлялись, тем более в такой погожий денек.

Поэтому мы выходим на Арсенальную штрассе и движемся в сторону Бельведера. Снова на нашем пути Великий Забор с вращающими своими стрелами башенными кранами. Обилие стройплощадок и объемы строительства в Вене просто потрясают, но где-то все-таки утомляют.

Мы тут же сворачиваем в небольшой скверик Schweizergarten. Название связано с тем, что после первой мировой войны Швейцария оказала Венскому муниципалитету некоторую помощь. В стилистике ландшафтного дизайна парка и сейчас прослеживается некоторое влияние "швейцаров". Нерегулярность посадок, альпинарии, каскады и пруды приятно гармонируют на небольшом пятачке. Мы с удовольствием располагаемся в тенечке на пятиминутный привал, перед тем как рвануть в центральную часть города.

А ждёт нас знаменитый архитектурно-исторический ансамбль усадьбы Евгения Савойского известный как Бельведер, что в прямом переводе значит просто – прекрасный вид. Ансамбль огромен. Он конечно уступает по площади Банхоф-Сити, но все равно – 38 га это не хухры-мухры. Мы как почетные гости заходим со стороны главных ворот, со стороны Верхнего Бельведера. Кованная решетка ворот увенчанная литыми фигурами львов, орлов, доспехов и оружия встречает всех, кто входит сюда с юга.

Верхний Бельведер был задуман как представительское здание, оприч Нижнему, более скромному (к барочным дворцам слово «скромный» звучит странно). Парадность и помпезность придает пруд с отражающимся в нем дворцом. Этот водоём и занимает большую часть этой части парка.

Вода, дворец и лужайки. Обходим дворец и перед нами простирается унылая в своей однообразной красивости территория. Всё тут есть, и грифоны со сфинксами, и фонтаны с каскадами, и клумбы, и партерные газоны, и постриженные кусты, но уныло и скучно до безобразия. Нет! Не нравится мне барокко, да еще в исполнении Иоганна фон Хильдебранта.

Зато заказчик у него был весьма неординарной личностью.

Евгений Савойский, французский принц, который бросил дурные придворные замашки и, возжелав славы ратной, на этом поприще весьма преуспел. Да не просто преуспел, а стал самым великим австрийским военачальником. А началось все 12 сентября 1683 года. Грандиозная битва под Веной: австрийцы с гусарами Яна Собесского против огромной турецкой армии. Жека, поступивший под командование своего кузена Людвига Баденского проявил себя героем. Его лично отметил и наградил главнокомандующий Карл Лотарингский. Через полгода ему дают в командование полк. Еще через три года сделают генерал-майором (в 22,5 года) и все пойдет-помчится... Лупасит всех подряд – турок, венгров, французов, баварцев. Благодаря ему Австрия возвращает себе титул великой европейской державы. Присоединяет, освободив от турок Венгрию, Трансильванию, прихватывает Тоскану, Ломбардию и Испанские Нидерланды. За все эти подвиги император присвоил Евгению звание генералиссимуса. Чем-то мне его судьба напомнила жизнь нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Вот только Жека оказался парнем практичным хватким, сумел получить от плодов побед вполне весомые материальные дивиденды. Скупил землицу и понастроил дворцов прямо как в Версале. Пример благополучного решения вечной проблемы - слава или злато. Человек и стране принес славу, и себя не забыл, и потомкам оставил память о своих деяниях в виде замечательных дворцов, парков, коллекций. До Версаля, как и до Петергофа эти постройки не дотягивают, но многим нравятся.

Мы же пересекаем Бельведер по длинной диагонали, фотографируясь со смешными сфинксами выполненными в мастерской знаменитого мастера барокко Бальтазара Пермозера.

Наконец покидаем парк около монастыря Сестер Салезианских, купол собора которого, возвышается над восточной границей императорского сада. Перед нами улица Ренвег, рядом знаменитая пивнушка "Salm braeu" http://www.salmbraeu.com/ Знаменита прежде всего своими рульками, пивом и кордон блю. Мы же пока еще не проголодались и продолжаем нашу прогулку в направлении к Венскому Штадпарку.

600 метров по Salesianergasse после буйства Бельведерского барокко кажутся унылыми до безобразия. Зато на пути попадается супермаркет «SPAR», где мы запасаемся минералкой и с новыми силами продолжаем изучение города. Мимо симпатичного здания дирекции Городского парка проходим в это милое место. Парк резделен на две части речкой Wien. Римский ли лагерь был ли назван по реке, река ли получила название от римских любителей вина, не известно. Южная половина парка походу, предназначена для детского увеселения, в то время как северная – для спокойного познавательного культурного досуга.

Венский городской парк (Stadtpark) – это заслуженно одно из самых посещаемых и красивых мест австрийской столицы. В 1860 году после сноса городских оборонительных сооружений перед Каролиненштадттор возник парк. Он был высажен городским садовником Р. Зибеком (чехом по рождению) по проекту специалиста садово-парковой архитектуры Й. Зеллени в старинном английском стиле. Парк знаменит прежде всего большим количеством памятников великим австрийским композиторам. Шуберт, Брукнер, Легар, Штольц выглядывают украдкой из кустов, а король вальса Штраус-сын гордо размахивает скрипочкой в окружении эротичных наяд.

Глядя на них понимаешь, почему вальс долгое время считался танцем неприличным. Тут же по кустам прячутся памятники четырем австрийским художникам: Гансу Макарту, Якобу Эмилу Шиндлеру, Фридриху Амерлингу, Гансу Кэнону. Последний наверное был тайным агентом японской компании, рекламируя фотокамеры еще до их изобретения. Этих художников не знает никто, кроме их родственников и, если бы не эти бюсты, никто бы про них и не вспомнил никогда.

Приятно сфоткаться рядом с великим попсовиком XIX века. К его памятнику не зарастает народная тропа. «Я и Штраус» - звучит гордо! Мы тоже отдаем дань традиции всех путешественников и отправляемся к следующей точке на нашем пути. Площадь Карла или по-тамошнему Карлсплатц.

По дороге к Карлсплатц пересекаем пару широченных штрассе. В этих местах Вена явно лишена гуманности, но, слава богу, преодолеваем эти полкилометра быстро и мимо французского посольства через арку музея города Вены попадаем на симпатичную площадь. Называется Карлсплатц. Занята в основном парком Рессель, но главной её доминантой выступает собор Св. Карла Бартоломея Чумного. Церковь построил тоже Карл, но IV во исполнение обета об избавлении страны от чумы. Как многие европейские города Вену дважды посетила черная смерть, безжалостно выкашивая население.

Церковь интересна необычной для барокко эклектикой. Классический греческий портик, барочные колокольни, ренессансный купол и странные колонны, напоминающие и минареты, и одновременно римские триумфальные колонны. Церковь на самом деле уже и не церковь, а музей. Вход для взрослых — €8, студентов — €6, дети до 10 лет могут пройти бесплатно. Часы работы: пн-суб. — с 9:00 до 12:30 и с 13:00 до 18:00, вс. и праздники — с 12:00 до 17:45.

Пока Лёля отдыхает, я делаю круг по парку, поднимаюсь на паперть собора, заглядываю под ангельские одеяния мраморных фигур, по барочной традиции, облепивших весь собор.

Меня тут же пытаются заманить на вечерний концерт. Да, органный концерт в Карлскирхе было бы здорово, но я понимаю, что после сегодняшней интенсивной прогулки нам будет не до поездки в город. Кстати, парень в камзоле и башмаках говорил со мной на русском! Хоть и на корявом, но, тем не менее.

В парке впервые попался на глаза венский питьевой фонтанчик. Расставлены такие в центре в наиболее популярных туристических местах.

Про водоснабжение Вены необходимо рассказать отдельно. Дело в том, что это один из немногих городов, воду в котором можно пить прямо из водопровода. Почти полтора века назад Совет венского самоуправления принял решение о строительстве водопровода, чтобы покончить с частыми эпидемиями тифа и холеры. Сегодня эта линия протяженностью в 150 километров снабжает Вену водой из альпийских родников в Нижней Австрии. Вторая линия, открытая в 1910 году, доставляет воду с горного массива Hochschwab в земле Штирия. Именно здесь, в Альпах, и начинается работа предприятия Wasserwerke (аналог нашего Горводоканала). В 2001 году была принята специальная Венская водная хартия, которая прямо продекларировала, что «…экономические соображения должны быть подчинены нуждам общественного блага, а оборудование должно соответствовать новейшим техническим достижениям… Ответственность за это не может быть передана предприятиям, ориентированным на получение прибыли.» Новосибирский Горводоканал тоже организация муниципальная, и вода у нас тоже очищается хорошо, жаль только, сети слишком старые и требуют замены, а власти увлечены больше имиджевыми проектами чем насущными нуждами города.

Далее, мимо забавного здания технического университета со странными совами по углам мы попадаем к знаковому сооружению в истории архитектуры. Очень симпатичный белый особнячок с ажурной сферической конструкцией на крыше. Формы немного напоминают не то ступенчатую пирамиду, не то зиккурат. Если бы не революционная история его создания, то можно было бы и не упоминать о нём. Но история интересна. В конце XIX века группа молодых художников, которых тошнило уже от царствовавших вокруг классических и барочных хахаряшек, решила создать новое направление в искусстве. В 1898 г. Ольбрихом, учеником Отто Вагнера, был возведён выставочный павильон.

Здание украшено большим позолоченным куполом с изображением лавровых листьев, интерьеры и окна из цветного стекла были спроектированы Мозером. Этот павильон и получил название «Сецессион» по названию нового течения в искусстве. Над главным входом претенциозная надпись: «Эпохе — свое искусство, искусству — своя свобода». Что имел в виду автор непонятно, каждый вкладывает свой смысл. А в целом ребята не догадывались, что встали у истока искусства «великого отказа». Уже через полтора десятка лет все эти мягкотелые попытки противостоять академизму выльются в полный отказ от фигуративности абстракционизма, в уродливые формообразования кубизма, сюрреализма и прочие ухищрения массовой культуры.

Выставки проходят в Сецессионе постоянно. Хмурое лицо очередного такого художественного «революционера» строго, но справедливо взирало на нас с рекламных плакатов. Но нет! Но пасаран! Она (то есть мы) туда не пройдут! Размениваться на не пойми что, имея перед носом интереснейшую культурно-историческую городскую среду? Нет, это не про нас. Да и обедать уже пора.

Тем более, что перекусить здесь как раз самое место. Ведь рядом знаменитый рынок «Нашмаркт». До торговых рядов мы даже и не дошли. Плюхнулись за столик заведения, показавшегося нам наиболее австрийским. Шницель (9€), колбаски(10) и салат из кислой капусты(3) с кружечкой пива(3,5х2) оказались в самый раз.

После обеда в виде послеобеденного отдыха у меня запланирована поездка в Клостернойбург. Для этого надо переехать на вокзал имени Франца Иосифа, а для этого (да и для других перемещений по городу) надо купить 72-часовый проездной. Читал, что продают проездные в Информационных центрах, а как раз неподалёку на площади Альбертина таковой имеется. Вот туда то мы и отправляемся.

К сожалению, оказалось, что в инфоцентре можно купить только «Венскую карту», а проездные ближе всего взять в метро. С другой стороны, нам всё равно на метро, так что так тому и быть. Возвращаемся к ближайшей станции «Карлсплац». За 29€ покупаем два проездных и спускаемся подземлю. Перегоны между станциями в Вене короткие и уже через 15 мунут мы выныриваем на поверхность, делаем ручкой трубе мусоросжигательного завода «Шпителау» и устремляемся под своды вокзала «Франц-Йозеф Банхофф». Клостернойбург в трех остановках от вокзала, но все равно уже за городом. Проездной не действует, но билет не дорогой всего 4€. Поездов много и уже минут через 20 мы спрыгиваем в так называемом «духовном центре всякого австрийца».

До монастыря от станции пешком минут 15. Особенно хороши виды со стороны Дуная и железной дороги. Сам городок тоже симпатичен.

Основал город маркграф Леопольд III , а место ему указала, по преданию, ну не больше, не меньше, хоть и на корявом, но, тем не менее, а сама Дева Мария. По другой более языческой, но не менее фантастической легенде дело обстояло следующим образом:

Все началось с порыва ветра, который сорвал свадебную фату с головы неосмотрительной Агнес, молодой жены герцога Леопольда III Бабенберга. Молодой супруг воспринял это как знамение и дал обет основать монастырь в том месте, где будет найдена фата. Семь лет спустя фата действительно нашлась. Целая и невредимая она запуталась в ветвях бузины, где и провисела все эти годы. Лёпа парень оказался ответственный, свое слово сдержал. В 1133 году августинскому ордену был передан обещанный монастырь. В браке с Агнес родилось восемнадцать детей, и, кто знает, какими путями могла бы пойти австрийская история, если бы Леопольд не погиб от несчастного случая на охоте.

Монастырь – один из самых старых в Австрии. После канонизации его основателя Леопольда III и присвоения ему звания Святого покровителя Нижней Австрии и Вены, монастырь превратился в национальную святыню. Позже, во времена увлечения барокко монастырская церковь была перестроена, а в XIX веке к ней добавились две неоготические башни. Получилось очень неплохо. Глазу приятно. Интерьеры по барочному пышны и вычурны.

А главной фишкой монастыря считается великолепный алтарь мастера-ювелира Николаса из Вердена – шедевр средневекового искусства.

Еще можно, если есть такой интерес, позырить на ту самую фату герцогини Агнесы, корону австрийских эрцгерцогов, реликвии 11 тысяч девственниц-спутниц святой Урсулы, могилу покровителя Австрии Святого Леопольда, литургические облачения в стиле модерн или просто угоститься монастырским вином.

Аббатство Клостернойбург, самая крупная винодельня страны, находящаяся в частном владении, играет образовательную роль для австрийского вина. Это первая в мире школа виноградарства и виноделия, которая сегодня является ведущим винным заведением с международно признанными стандартами для будущих поколений виноделов. Вино брать не стали. В соседнем с гостиницей магазине я приметил такую же бутылку.

Нам хватило часа, чтобы позаглядывать во все доступные уголки, покачаться на качелях и поснимать монастырь с разных ракурсов. Понаблюдать за белками резвящимися в зарослях плюща. Плющ этот обвивает весь цоколь замка, скрывая под зеленой шубой средневековые его стены. В половине шестого, до сыта налюбовавшись замком и окрестностями мы также на поезде вернулись в Вену.

Вышли не на конечной «FJBH», а на станции Шпителау, где расположен знаменитый мусоросжигательный завод эпатажного архитектора Фридрихрайха Хундретвассера.

Известный архитектор не сразу согласился работать над этим проектом. Как заядлый поборник экологии, Хундертвассер считал, что мусор необходимо не сжигать, а максимально перерабатывать, извлекая из этого пользу. Венскому бургомистру Гельмуту Цильку пришлось заверить, что тепло от горения мусора будет использовано для отопления предприятий и жилья. Также архитектору было обещано строжайшее соблюдение мер экологической безопасности на новом предприятии.

Трубы предприятия облицованы блестящей синей керамической плиткой, стены выложены весёлым мозаичным декором. Фасад здания в летнее время скрывается за зелёными насаждениями.

Завод может утилизировать 265 000 тонн мусора ежегодно. Электроэнергию для своих нужд он вырабатывает самостоятельно. Кроме этого, он подаёт тепло в 60000 венских квартир. Возле предприятия в едином с ним стиле выстроен офис Fernwarme Wien – это компания, распределяющая тепло.

С площадки перехода со станции на землю осматриваем здание. Выход со станции как раз проходит вокруг завода, но Лёля все-таки сбила ноги, а у нас еще впереди всё путешествие, мы решаем двигаться в сторону дома.

Там я закупаюсь продуктами на ужин и на этом сегодняшний день считаем завершенным. Вино из аббатства действительно в супармаркете присутствовало и оказалась очень даже неплохим. Похоже, что здесь без опаски можно брать любое вино.