Нас утро встречает прохладой

Ночь в апартаментах прошла замечательно. Жаль, что в стоимость номера не входит даже минимальный завтрак, но с другой стороны, спуститься вниз в супермаркет и купить плюшек, чаю, сахару, дело не очень сложное.

Утро было уже по-осеннему свежим, но яркое солнышко обещало теплую и приятную погодку. Мы быстро заканчиваем с чаепитием и спешим продолжить наше знакомство с городом.

Сегодня у нас в планах один из наиболее хорошо сохранившихся деревянных районов Томска – Татарская слобода (Заисточье), ну и досмотреть то что осталось недосмотрено.

Начинаем с улицы Татарской. Это логично, потому что живем как раз в этом районе в двух минутах ходьбы. 

Татарская слобода расположена между улицей Ленина и Томью, и от центра в прошлом была островом, отделенным рукавом Исток, поэтому называлось Заисточье. Татары на Томи появились в начале второго тысячелетия нашей эры, вытесненные с южных районов предками нынешних хакасов – кимаками и урянхайцами. Жили эуштинские и чатские татары небольшими поселками. Эуштинский вождь (почему-то принято называть князем) Тоян из села Эушта в 1603 году обратился с просьбой о защите от калмаков к русским и даже перешел в русское подданство. 

На следующий год Томский острог был срублен на Воскресенской горе, а татары поселились в нынешнем Заисточье. В некотором роде, Татарская слобода древнее, чем сам Томск. Ничего древнего там сегодня конечно не осталось. Дерево хороший материал, но не долговечный. 

Панорама улицы Татарской

Жилой дом начала прошлого века

В Позапрошлом и начале прошлого века местные татары уже не занимались охотой и рыболовством. Они нашли себя в ремеслах, но главное в торговле с мусульманскими государствами и общинами единоверцев в Монголии и Китае. Через Томск пролегал "чайный путь" из Срединной империи в Москву.

Поэтому и дома строились в Заисточье добротные в два этажа с богатым резным декором.

Кирпичные особняки тоже строились и тоже богато декорированные. По другому ни жители, ни архитекторы, ни строители просто не представляли. Конструктивизм и функционализм еще не придумали.

А вот пример турецкого влияния. Типичное для турецких городков сочетание кирпичной стены с деревянным резным балконом.

Тем досаднее видеть следы разрухи.

Странные «ремонтно-реставрационные» работы еще более усугубляют. Пластиковые переплеты и коробки окон, обшивка сайдингом…

Так медленным шагом добираемся к началу улицы, от которого открывается панорама Томи и центральной части города. Забавно и непривычно смотреть одновременно на центр современного города и заливные луга левого берега.

Мы же сворачиваем на улицу Горького, которая тоже богата архитектурными приятностями.

Но настоящая жемчужина, конечно, усадьба Каримбая. Карим Магомет Хамитов поднялся на поставках лошадей для армии во время Русско-Японской войны. Сразу возникают ассоциации со старыми районами Стамбула. Замечательный пример грамотного решения в смешении исторических стилей.

Декор дома отличается пышностью и нарядностью. Богатая лепнина со стилизованным растительным орнаментом, венками, иониками, жгутами помещена на подоконных филенках и над окнами, на фризе, в филенчатых нишах и во фронтоне крыльца, на аттиках двухэтажного здания. Профилированный карниз поддерживается деревянными резными кронштейнами. Главки - с чешуйчатым металлическим покрытием. Сейчас здание занимает татарский культурный центр, поэтому состояние практически идеальное.

Кроме собственного дома Каримбай участвовал и в общественном строительстве. Жертвовал крупные суммы на строительство исламских школ для мальчиков и даже для девочек, нас строительство Красной мечети. Мечеть, как водится была разрушена, но сегодня активно восстанавливается.

На южном конце татарской слободы действует другая мечеть. Известная под названием Белая. Отличается стилистикой. Губернский архитектор Генрих Лангер построил ее в стилистике Бухарских мечетей с декором в мавританском стиле.

При этом влияние модного стиля модерн тоже весьма заметно, причем модерна северного, характерного для Питера и Финляндии.

Белая мечеть завершает район Татарской слободы, далее стоит старый пивной завод «Крюгер». Рядом с ним тоже имеется свой арт-объект, посвященный естественно пивоварам.

Что интересно, местное пиво в местных же питейных заведениях в меню не включают. Я спросил в одном из, отчего, мол такое игнорирование местного продукта? Не соответствующего качества, стыдно, мол, гостям предлагать. Таков был  ответ. 

Идти по Московскому тракту становится скучно и мы решаем свернуть в сторону проспекта Ленина. Улица Учебная тоже не радовала ничем интересным. А ведь можно было пройти всего лишь полкилометра, и мы бы  попали в Лагерный сад и на еще одну набережную Томи. Жаль, конечно, но дело сделано и его не исправишь, как сказал палач, отрубив голову невинной жертве.

Пересечение Учебной и проспекта Ленина отмечено очень симпатичным деревянным домиком. К сожалению не удалось ничего узнать об истории этого здания. В настоящее время там расположен клуб туристов.

Продолжаем свой путь по Учебной и натыкаемся на вывеску «Буланжери», кофейня-кондитерская.

– А не выпить ли нам по чашечке кофе? 

- А пуркуа бы и не па. 

Спускаемся вниз. В вестибюле чувствуется запах хлорсодержащих моющих средств. Как-то это не правильно. В кофейне должно пахнуть кофе, сдобой, корицей, но ни как не хлоркой. Через два просторных зала с добротным, хотя и несколько тяжеловатым ампирным дизайном пробираемся к стойке. 

Скучающая девушка нехотя протягивает нам меню. Но нам кроме чашечки кофе и чизкейка ничего не надо.

Печальный закон обратной зависимости продолжает действовать. Он гласит: - Чем дороже и тщательнее сделан интерьер заведения, тем хуже кухня. Десерт подсохший, а кофе обычное машинной заварки. Удовольствия не получили.

Беззлобно критикуя особенности провинциальной российской действительности, мы перемещаемся к перекрестку. Улица Вершинина чем-то приглянулась мне, и мы решили свернуть.

Тут я вспомнил! Вспомнил, что именно вот в этой пятиэтажке мы и жили в 1978 году, когда проходили обмерную практику. А немного дальше на  Пирогова был обнаружен и домик с мезонином, который мы облазили от фундамента и до самого конька. Хоть дому и был присвоен статус памятника регионального значения, на его состояние это не сильно повлияло. 

Поностальгировав, повспоминав юношеские проказы, дебоши и пьяные драки с местной гопотой движемся дальше  по Пирогова. По пути рассматриваем замечательный образец деревянной архитектуры – усадьбу врача Грацианова, сейчас там проводят губернаторские приемы. 

Это внушает надежду, что дом будет сохраняться и дальше.

Вскоре мы снова приближаемся  к проспекту Ленина. Пирогова замыкается еще одним интересным домиком. 

Сегодня там книжный магазин «Фолиант», а когда-то располагались механические мастерские ТТИ. Мастерские основал Тихонов Тихон Иванович основоположник томской школы инженеров-механиков и один из основоположников науки о резании металлов.

Прогуливаемся по Ленина в сторону ТГУ. 

Здание бактериологического института.

Бывшая пересыльная тюрьма. 

Старейших технический университет в Азиатской части России. Классический стиль фасадов. Архитектор Роберт Робертович Марфельд.

К полудню добираемся до своего гнезда. Споласкиваемя в душе, в городе реально жарко. Немного отдохнув, быстро собираем шмотки, благо их мало, и оставив их у девочки-Леночки, отправляемся на последнюю прогулку.

Досматриваем, что еще не успели. Это знаменитая "железная беременная леди" с ребенком в чреве, автор Николай Гнедых.

 Это и домовая церковь усадьбы Асташева (Томский краеведческий музей),

 и деревянные двухэтажки на Фрунзе, 8 и 10.

И Петропавловский собор. Собор наверное самый популярный у жителей Томска. Они его называют просто «Церковь на алтайской». 

Построен по проекту Андрея (Генриха) Лангера в 1911 году. Долгое время был единственным действующим храмом Томска.

Вокруг новостройки. Страшненькие, как в 90-е в Новосибирске. Поэтому возникает желание побыстрее свернуть в сторону центра. Вниз идти хорошо и вскоре мы уже снова на площади Батенькова.

Как раз время обедать. В роскошно отреставрированном купеческом особняке расположился ресторан с гостиницей «Купеческий дом». Судя по всему дорогой. 

Гостиница тоже не из дешевых. Ночь в самом бюджетном  номере будет стоить около 100 долларов.  Даже заходить не хочется. Зато в другом углу площади виднеется что-то вроде бизнец-центра в стиле пост-модерна 80-х годов ХХ века, 

с бокового фасада которого прилепилось крылечко входа в кафе «Красная утка» http://красная-утка.рф. Вот туда нам и дорога.

Взяли мексиканскую куриную грудку и апельсинового соку. Грудка была замечательна, но гораздо замечательнее был владелец, автор проекта, мэтр Максим Гузаров.  Удивительно, как человек умеет располагать к себе. Ощущение, что пообщался со старым приятелем. 

Очень обаятельный дядька. Если бы я жил в Томске, то ходил бы в это кафе раз в месяц, точно. Этот обед будет для нас одним из наиболее приятных томских впечатлений.

После обеда нам оставалось только сделать крюк в северной части города, которая, конечно же, требует отдельного вдумчивого изучения и осмотра.

Мост "Каменный" через Ушайку со своими Ростральными колоннами

Улица Розы Люксембург

Улица Ленина в северной части просто ужасна. Какое-то азиатское рекламное безумие. 

Далее все просто. Забираем наш верный рюкзачок, и уезжаем на вокзал. Автобус, в котором едем домой, идет до Толмачево. При этом багажного отделения у него нет. Весь багаж свален в кучу в корме. Очень странное решение. Еще один прикол провинциального сервиса.

Без приключений добираемся до Нска. Въезжаем в город в на самой грани сумерек. Тут случается чудо!  Огни строящихся небоскребов, подсветка зданий, мельтешение людей, машин, реклам. Ощущения интересные. Похожие возникают, когда после долгого перерыва приезжаешь в Москву.

В качестве резюме этому длинному и скучному рассказу. Да мы посмотрели не всё, далеко не всё. Дом науки купца Маштакова, деревянный модерн, Белое озеро Преображенская и Дворянская охранные зоны, дом с драконами и особняк Желябо и много чего еще.

Значит есть повод съездить в Томск еще раз