ЧАСТЬ 1.СТОЛИЦА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

10.07. 2015 6.00 утра. Старт.

Нам надоело пить вино

Ходить на танцы и в кино

Шататься в кабаках и ресторанах

Перевалив через Урал

Прощай, Европа, я удрал

В далекую страну Хамар-дабан

(песенка туристов 70-х годов прошлого века)

После долгого перерыва я сижу в такси и качусь в сторону Толмачево. На заднем сиденье притулился мой скромный рюкзачок. На душе легко и радостно. Предвкушение приятного путешествия. Все-таки впереди Байкал. В этом году масса знакомых едет, или уже съездила в эти замечательные места.  К тому же радует, что цены на такси выросли несильно. Дорога до терминала внутренних линий обошлась всего в 700 рублей. И это при галопирующей общей инфляции, захлестнувшей страну в последний год.

Хорошо лететь летом! Предполетный досмотр проходишь легко и непринужденно. Раздеваться даже не приходится. Шмоток на теле минимум. Самолет компании «NordStar» вылетел с небольшим опозданием, но в полете нагнал, и в Иркутск мы прилетели строго по расписанию.

Удивило то, что в программу полета не было включено бортпитание ни в каком виде. Раздавались только сосательные конфетки и напитки. Было бы понятно, если бы полет был пару часов, так ведь нет летели полноценные пять с получасовой посадкой в Кызыле, но даже за деньги ничего нельзя было купить. Понятно, что билеты самые дешевые (мне обошлись в 8350 в кассах турагентства), но все равно странно. 

Самолетик ATR 42-500 французкого производства имеет расчетную дальность всего 1555 км с 48 пассажирами, поэтому ему требуется техническая посадка.

Садимся в Кызыле, столице богом забытой  республики Тыва, центра Евразийского континента. Аэропорт маленький, но гордый, входит в число внутрироссийских узловых центров, которые не могут быть закрыты по экономическим или каким-либо другим причинам.

Бдительные сотрудницы аэропорта, озорно покрикивая, зорко бдят, чтобы мы не фотографировали старинные сооружения и старенькие потрепанные МИ-24. Усердие пергидрольных блондинок ничего кроме улыбки не вызывает. Народ дружно веселится и по-хулигански изворачивается в съемках.

Удивило отсутствие буфета в зоне транзита. Казалось бы, уже 20 лет живем в коммерциализированном обществе, ан нет, никому в Кызыле наши денежки не нужны. Радуйтесь, что уборную для вас построили.

За обсуждением достоинств и недостатков маршрута с попутчиками полчаса посадки пролетают быстро. Еще пара часов, и мы выгружаемся в столице Прибайкалья.

Иркутск встретил жарой, пылью и горячими автомобильными выхлопами. Первым делом решаю обзавестись хоть какой-то картой. В здании аэропорта искомое находится. Хитрая старушка-процентщица – торговка книжками сначала продала мне карту за 150 рублей, и только после вручила целых две бесплатных схемки. Как позже оказалось, Иркутские власти озаботились сделать город по-настоящему туристическим центром, причем не мало в том преуспели. Под это дело были напечатаны и бесплатные схемы Иркутска, но почему-то, вместо того, чтобы лежать в свободном доступе, эти буклеты находятся к киоскеров. Ну да ладно! Пора продвигаться в город. Все идет по стандартному сценарию. Сначала вселяемся в гостишку, потом обеспечиваем себе билеты по маршруту, и только после знакомимся с городом.

Бегут и бегут прибайкальские шири,
Саянские горы синеют вдали.
Нас встретит столица таежной Сибири,
любимый Иркутск, середина Земли.

Прыгаю в первую же маршрутку в сторону центра. – Хай! Хау кэн ай гэт ту … начинаю по привычке формулировать главный вопрос всякого путешествия и тут же вспоминаю, что я ж на Родине, и можно не напрягаться. В Иркутске аэропорт обладает одним неоспоримым преимуществом. Он расположен прямо в городе! Это классно! Всего в шести км от центра. Иркутяне гостеприимно рассказывают мне как добраться до гостиницы «Горняк», ведь именно там я забронировал себе номер на первую ночь.

Минут через 15, по совету друзей  соседей по маршрутке, я выхожу на остановке «Экономическая академия», спускаюсь на ул. Ленина и через пять минут оказываюсь перед нужным мне зданием. Вход в гостиницу выходит на шумную и людную улицу Дзержинского и замаскирован под подъезд дешевого бизнес-центра, но вывеска не дает ошибиться и я проникаю внутрь.

Рецепция расположена на первом этаже. Доброжелательная тетушка-администратор любезно предложила мне выбор из двух номеров. Я соблазнился видом на театр и проиграл, потому что совсем не учел того, что жара и отсутствие кондиционеров заставит меня открывать окна.

Сейчас вкратце опишу гостиницу и мой номер. Скорее всего, лет 30 назад гостишка называлась «Дом Горняка», принадлежала ведомству «Лензолото» и занимала все здание построенное, судя по классическим элементам декора, еще в 50-е. Сейчас к номерам добавилась бильярдная и сауна. Снаружи смотрится вполне привлекательно. Особенно шикарны итальянские лоджии на углу и шикарные просторные балконы по главному фасаду. Напротив гостиницы располагается здание концертного зала Иркутской филармонии. До революции в здании располагалось Общественное собрание города, которое было построено 1891 году по проекту иркутского архитектора Владимира Рассушина.

Внутри менее привлекательно потому, что помещения гостиницы перемежаются со сдаваемыми в аренду офисами мелких компаний. За мои кровные 1150 целковых мне было предложено койко-место в двухместном номере в двухкомнатном блоке с одним санузлом на две комнаты. Я изначально был готов к тому, что возможно придется делить пространство с каким-то чужим дядькой, но, к счастью, несмотря на высокий сезон и центральное расположение, ночевал в гордом одиночестве. Надо заметить, что мне везло всю дорогу. В тех гостиницах, что были рассчитаны более чем на одного мне удавалось жить индивидуально.

В номере кроме двух полуторных коек имелся в наличии телек на тумбочке, пара стульев, прикроватная тумба (почему-то одна) и шкаф для верхней одежды.

Тут у меня возник закономерный вопрос, а как происходит процесс вселения дополнительного жильца в случае отсутствия на месте первозаселенца? Вещи то я же в номере оставляю… По умолчанию, предполагается честность постояльцев, наверное. Полагаюсь на родной русский авось, меняю джинсы на шорты и приступаю к следующему пункту своей программы.

Мне надо купить билет до какого-нибудь населенного пункта, расположенного как можно ближе к монгольской границе. Это или Кырен, или Ниловка. Последняя, вроде как километров на сорок ближе к границе, то зато на семь в стороне от федеральной трассы. Решаю брать билет до Кырена, чтобы не тратить время на лишний переход.

Чтобы сделать дело побыстрее сажусь в маршрутку, двигающуюся по прямой в сторону автовокзала. Вскоре не выдерживаю вида города, проплывающего в окне, и выхожу на Центральном рынке.

Прямо перед носом очень симпатичное  одноэтажное здание, украшенное приятными глазу декоративными элементами в стиле модерн. Это аптека, принадлежавшая владельцу целой фармацевтической империи начала ХХ века Моисея Писаревского. Здание отреставрировано и выглядит очень импозантно как снаружи так и внутри.

Сразу скажу Иркутск меня удивил и порадовал. После тягостного осадка от прошлогодней Томской экскурсии, очень приятно было наблюдать город с хорошо сохраняемым наследием, с хорошей организацией транспорта, с продуманной туристической инфраструктурой. Большое количество сохранившихся деревянных и кирпичных зданий

дореволюционной постройки впечатляет. Участок на Карла  Маркса впервые вызвал у меня ассоциации с Парижской застройкой. Азиатским Парижем называют и Далат, и Сайгон, и Шанхай, и даже Астану (ха три раза). Но на мой взгляд, именно Иркутск ближе всего к эталону. Вполне можно представить себя где-то на бульваре Распай или рю де Вожирар.

Rue de Vaujerard (Париж, Франция)

ул. Карла Маркса (Иркутск, Россия)

Кроме замечательно кирпичной застройки много хорошо сохранившихся деревянных зданий с характерным иркутским декором. Огромные похожие на кокошники в барочных завитках, надоконные наличники выделяют иркутские избушки среди других подобных на Руси и в Сибири.

Все-таки вернусь к своему рассказу. На автовокзале прикупил билет до Карена за 450 руб. и поднялся, чтобы забронировать гостиницу, которая расположена прямо в том же здании только двумя этажами выше. Оказалось, что я уже забронировал себе комнату на 14 июля. Вот оно как, оказывается! А я то и забыл совсем. Что приятно, в этой гостинице можно снимать номер не только на полные сутки, но и на 12 часов. Поэтому номер мне обойдется не 1500, а в 1000 рублей. Мелочь, а приятно.

Ну вот, с делами покончено, можно и заняться знакомством с городом.

Город Иркутск возник на месте казачьего острога поставленного отрядом Якова Похабова на берегу Ангары в 1661 году. 

Вот на берег Ангары я и направился. Логично начать осмотр города с места его основания. От автовокзала до Ангары можно дойти пешим ходом всего минут за 20 по ул. Октябрьской революции и ул. Франк-Каменецкого.

Значит нам туда дорога. А по дороге на глаза попадаются яркие и манящие красные буквы «ПОЗЫ».

Голодный желудок сразу подсказал, что имеются в виду не позиции из Камасутры, и не асаны йогов, а совсем даже наоборот. Позы это русское транскрибирование названия бурятско-монгольского блюда «буузы», которое в свою очередь является переиначенное на варварский манер китайское  包子, bāozi. Вот, только в китайском первоисточнике начинка этих «пельменей» самая разная, а позы начиняются только мясным фаршем. Экзотика! Значит надо пробовать.

Располагаюсь за столиком с видом на улицу, и пока позы готовят, наблюдаю за течением уличной жизни.

Я заказал 4 «пельменя» с рубленным фаршем из говядины и баранины по 40 рублей,  кружечку пива. Пиво бутылочное, поэтому принесли сразу, а вот поз пришлось дожидаться. За время своего путешествия я еще 4 раза пробовал эти штуки, чтобы просечь фишку, и всегда приготовление занимало не менее 20 минут. Наверное, это особенность паровой технологии. Здесь мне принесли заказ через полчаса.

Вкус этого блюда меня не порадовал. Тесто жестковатое, мясо жилистое как в магазинных пельменях, специй мало. Единственный плюс – сытное. Четырех пельмешков хватает заглаза. Тем не менее рекомендовать это заведение не могу.

Разбился самолет и выжили только блондинка и бурят,
но попали на разные острова. Проходит месяц,
блондинка уже не может без секса и кричит:
Бадма плыви сюда, у меня кое-что для тебя есть.
Бадма все бросает: - о, неужели буузы приготовила.

(БУРЯТСКИЙ АНЕКДОТ)

Теперь можно спокойно и вдумчиво изучать городок на Ангаре. Решаю не сильно напрягаться и не придерживаться какого-то конкретного маршрута. Сначала выйду к Ангаре, а там как пойдет.

Первым в программе оказался музей истории города Иркутска. Посещение музеев не моя тема, тем более июль радует жарой и шариться  по пыльным и душным коридорам как-то неправильно. Любуюсь построенным в 1880 г. зданием народной школы. Неподверженная моде классика радует глаз. Здание построил купец I гильдии меценат и почетный гражданин Иркутска Сибиряков Александр Михайлович. 

Музей города носит его имя. Хорошее решение. Почему бы и нашему музею не присвоить имя Жернакова?

Рядом с музеем расположен скверик перед «Домом Художников» с небольшим оригинальным фонтаном. Пользуясь летней жарой детвора, и даже не совсем детвора плещется в прохладных струях.

Сразу за фонтаном я сворачиваю на улицу Декабрьских событий и мимо деревянных особнячков,

многие из которых в плачевном состоянии, выхожу к Московским Триумфальным воротам. За воротами – Ангара, за ней Московский тракт соединяющий в единое целое огромную страну. Триумфальная арка была воздвигнута в честь 10 лет царствования Александра 1. И как-то иркутяне угадали и нашествие 1812 года, и разгром Наполеона. В жилу пошла, одним словом. И со стилем Яков Кругликов попал в точку. Ампир для русской архитектуры стал моден только через несколько лет. А тут в сибирской глуши раньше столиц построили. Однако то, что мы видим сейчас – новодел, построенный в 2011 в честь 350-летия города. Подлинные Московские ворота были разобраны в 1928 году. Это еще раз доказывает, что не имеет большого значения подлинная постройка, или хорошо выполненная имитация.

Интересно, что в городе существовали еще одни триумфальные ворота – Амурские, построенные в честь заключения выгодного для России Айгунского договора, по которому Империя получила Приамурье. Эти ворота тоже предполагали восстановить, но не сложилось. Да и достаточно одной Триумфальной арки на город. 

Спускаюсь к Ангаре. Здесь проходит Нижняя набережная. Прекрасные панорамы открываются по обеим берегам реки. Горожане прогуливаются, развлекаясь кормлением чаек и прочими нехитрыми провинциальными радостями.

Венчает Нижнюю набережную монументальная фигура землепроходца. Первоначально  памятник был возведен всем землепроходцам скопом, но горожане подумали и решили, что раз Яков Похабов лично выбрал место для будущего города, то надо именно его и увековечить. Мемориальные доски были переписаны и теперь мы можем любоваться черным ликом удалого атамана.

В лето 6 день 1661 года на Верхоленской стороне
служилыми людьми Государев острог ставлю…

 (из письма боярского сына Якова Похабова
Енисейскому казачьему воеводе Ивану Ржевскому)

Конечно же никто не знает как выглядел на самом деле легендарный атаман, поскольку портретов с него не писали, а фотографировать не умели. Поэтому мы видим этакого красавца-мужчину – собирательный образ завоевателей сибирских просторов.

Жаль, что до сих пор никому в голову не пришла идея забабахать огромный монумент (метров так 100 высотой с обзорной площадкой и рестораном) где-нибудь в Салехарде (или на месте разгрома Кучума на берегу Обского моря), посвященный подвигам русских конкистадоров присоединивших к России огромный кусок Азии.

А тем временем в Иркутске я поднимаюсь с набережной в город и оказываюсь в самом его центральном центре. Вечный огонь, могила неизвестного солдата, стелы с именами не вернувшихся с Великой Войны граждан города. Слева виднеются сразу три храма. Два православных и один католический. Это Спасская церковь с интересным цветным панно на северном фасаде 

и Богоявленский собор тоже изрядно разукрашенный. История последнего весьма интересна. Это во-первых, второе каменное сооружение города, а во-вторых, уже в хрущевское лихолетье архитектор Оранская в одночасье сменила статус здания на «памятник республиканского значения», что уберегло собор от сноса. Оба храма – действующие.

А вот польский костел действует только после органных концертов, потому что он по совместительству органный зал Иркутской филармонии. Католикам города не хватило упорства, чтобы вернуть себе здание, пришлось им строить новый собор. Зато теперь в городе два примера католической архитектуры.

По ул. Сухэ-Батора, первого президента независимой Монголии, который учился в Иркутском политехе поднимаюсь в глубь города. Заглядываю в поперечные улочки и подворотни. Иркутск продолжает радовать и удивлять. Есть и примеры удачных граффити,

 и мелкой городской пластики. Например очень симпатичный бронзовый сибирский кот.

Попадаются и разные странные. Вот например, памятный знак на ул. Канадзава, установленный в 1994 в память о спасении экипажа японского судна "Синсемару" русскими моряками в 1783 и в честь русско-японской дружбы. Что хотел сказать скульптор Мимура из Судзуки этим выпавшим яйцом, можно только гадать.

Между тем дело близится к ночи, а мне еще хочется посмотреть вечерний наряд знаменитого Иркутского 130-го квартала. Поэтому выхожу на Ленина и чапаю в нужную сторону. По дороге не забываю любоваться прекрасными образцами архитектуры конца XIX века.

Воспитательный дом Базанова

 Ирку́тская слобода́ (130-ый квартал) — прекрасный пример приспособления, реновации, оживления исторической застройки. Несколько десятков памятников народного зодчества, истории и культуры были собраны в единую зону, расположенную в южной части исторического центра Иркутска.

Встречает посетителей странное существо, сошедшее с герба Иркутска.

Зовут этого мутанта - Бабр. По официальной версии происходит он от невиданного казаками хищника тигра, с которым казаки столкнулись в уссурийской тайге. Но что-то в этой версии не срастается. Достаточно присмотреться к гербу. Изображен явно соболь, только гигантский, потому что в зубах у него лиса. Должно быть "бабр, несущий в зубах соболя". К тому же на лапах у него бобровые перепонки. В результате получился вот такой красавец.

Архитекторы авторы проекта как всегда недовольны результатом. Елена Ивановна Григорьева (Член Общественной палаты Иркутской области, лауреат Госпремии РФ, член президиума правления Союза архитекторов России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, председатель правления Иркутской организации Союза архитекторов, руководитель ООО ПТАМ «Студия 7»), разработчик концепции и проекта, как всякий перфекционист, раздражена искажениями первоначального замысла, но признает все-таки, что популярность квартала как места для встреч, прогулок, отдыха превзошла ожидания. Пространство постоянно живет: оно полюбилось горожанам и гостям города, оно, пропуская большой поток посетителей, помогает эффективно работать маленьким музеям, книжным лавкам, разнообразным кафе. У иркутян появилось еще одно любимое место.

Бесспорно, реконструкция деревянного зодчества — задача очень не простая. То, что хотя бы часть объектов получили приличную реставрацию, уже достижение. Искажение исторического облика, аляповатая реклама, разношерстные вывески – это раздражает любого, но бороться с этим в рамках одного квартала гораздо легче, чем в масштабах города.

В Иркутске я неожиданно увидел воплощение собственной идеи для сохранения памятников архитектуры и истории Новосибирска. Можно было бы сделать даже 3 или 4 таких зоны. По улице Инской для деревянной застройки. Для Тихого Центра для кирпичных особняков, для кварталов на Богдашке или Мира для города-сада 50-х, и площади Маркса пешеходку в хайтековском ключе. Так же можно было бы сделать и в Томске.

Исследую квартал от Бабра по центральному пассажу до замыкающего крупного торгово-развлекательного центра «Модный квартал». Наблюдаю бурление народной жизни. Народ танцует, поет, просто прогуливается. Досадно, что это не у нас в Нске!

По ул. Седова мимо Крестовоздвиженской церкви красиво подсвеченной, возвращаюсь в ночлежку. На сегодня программа закончена.

Продолжение