ЧАСТЬ 2. БРОДЯГА К БАЙКАЛУ ПОДХОДИТ

Ночь выдалась довольно беспокойной. Жарко, кондишна нет, по улице всю ночь шныряют какие-то припозднившиеся авто, да еще в соседнюю комнату уже заполночь вселились новые  жильцы. Тем не менее, выспаться мне удалось. Сегодня я планирую еще побродить по Иркутску и часа в три уехать в Слюдянку.

Завтракаю припасенными еще в Новосибе печеньками и отправляюсь в очередной тур по городу. С погодой мне продолжает везти. Солнечно и тепло. Путь к Верхней набережной лежит по Карла Маркса к памятнику Александру III.

Перекресток Ленина (бывшая улица Амурская) и Маркса (бывшая Большая) украшает здание Русско-Азиатского банка. 

Здание добротного русского модерна построено в 1912 году по проекту архитектора В.И.Коляновского. Центральный ризалит украшен балконами с металлическими решетками и высокими полуколоннами, которые на уровне аттика завершаются аллегорическими скульптурами. Скульптуры круговые, что для Иркутска не характерно. С лета 1918 года в его помещениях заседало правительство Колчака. Наверное отсюда его и увели в подвалы местной ЧК. Сегодня в здании размещается поликлиника и стоматологический центр. Очень забавно организован двор поликлиники.

Здесь тебе и Биг Бэн, и Родэн, и какие-то композиции на философские темы.

По Маркса двигаюсь к Верхней набережной. Здесь очередное замечательное здание – Краеведческий музей Иркутска. Самое интересное – здание сохранило свое назначение с момента строительства. Построено на пожертвования граждан города в 1883 году по проекту инженер-архитектора барона Г.В.Розена.

Музей самый старый в Азиатской части страны основанный как «Азиатской России Музеум» 3 декабря 1782 по инициативе иркутского губернатора Франца Клички. Обладает богатейшей коллекцией памятников историко-культурного наследия. Уникальность заключается в собрании, основой которого являются материалы экспедиций выдающихся исследователей Азии и ученых - членов Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества

Само здание стало памятником знаменитым исследователям Азии, чьи имена высечены на его фризе - Беринг, Врангель, Георги, Гмелин, Гумбольдт, Крашенинников, Ледебур, Мессершмидт, Миддендорф, Миллер, Паллас, Стеллер, Маак, Максимович, Норденшельд, Пржевальский, Турчанинов и Черский.

Рядом с «Музеумом»  красуется в своем императорском величестве бронзовый Александр 3.

Да поможет Всевышний осуществить предприятие,
столь близко принимаемое Мною к сердцу, совместно с теми предположениями,
которые должны способствовать заселению и промышленному развитию Сибири.

(царский рескрипт, данный на имя Наследника Цесаревича Николая)

С постамента грозно и хищно щелкает клювом двуглавый орел. Птичка хорошо передает экспасионистский характер Российской Империи. Агрессивность и жажда лопать в два горла переданы автором очень достоверно.

Далее исследую набережную. Она активно используется иркутянами для пробежек и пеших прогулок. Вдоль нее установлены образцы декоративно-монументального искусства. В двухстах метрах от императора – памятник Гагарину, еще через 200 метров странный цветочек-скамеечка. 

Тут конечно прокол. Кружок очумелые ручки в действии. Надеюсь со временем его заменят на что-нибудь приличное.

Еще через полкилометра монумент в память о сотрудниках правопорядка, погибших при исполнении служебного долга. Решение довольно оригинально. Архитектор-автор решения  Демков Сергей Борисович сумел обыграть и идею арки-ворот обращенных в сторону реки и живого дерева, как символа вечной жизни. Выбор рябины тоже не случаен, потому что при торжественных мероприятиях красные грозди рябины на фоне первого снега выглядят очень символично.

Еще полкилометра и я оказываюсь у береговой опоры Старого Ангарского моста. Хотя по Иркутским меркам не такой уж он и старый, потому что построен в 1931 году, обеспечив связь центра с ЖД вокзалом. Тем не менее, тоже памятник, правда, техники. Будучи для своего времени одним из крупнейших мостов в стране, он обладает несомненными архитектурными достоинствами: сочетание полукруглых арок с отходящими от них вертикальными пилястрами и гранями придает конструкции моста легкость и стройность.

Авторы проекта – инженер П. Н. Поликарпов и Ключарев, архитектор И. А. Француз.

Форсирую Ангару. Течение быстрое. Переправа дается с большим трудом. Шутка! Направляюсь к вокзалу, чтобы купить билеты до Слюдянки, ознакомиться с расписанием, ну и вообще посмотреть что куда.

На левом берегу располагается одна из главных станций на Трассибе – Иркутский вокзал. 16 августа 1898 года на железнодорожный вокзал Иркутска пришел первый поезд. Именно с этой даты начинается история старейшего в Восточной Сибири вокзала, строительство которого велось 1897 - 98 годах. В 1907 году облик вокзала значительно изменился: рядом со старым было выстроено новое большое здание с вытянутым фасадом. До строительства вокзала Новосибирск-Главный в 1935 г. Иркутский вокзал был самым крупным от Челябинска до Владивостока.

Основная часть здания выполнена по проекту архитектора В.И. Коляновского. Автор порезвился вволю соединив классику с модерном. Эклектика, но симпатично, не отнять.

До Слюдянки можно добраться двумя способами. Первый – электричка. Два поезда утром и три вечером. В пути 3 часа и 15 минут. Билет стоит 460 рублей. Электричка мне не подходит, потому что ближайший поезд на 17.35 приходит в Слюдянку около девяти. Шарахаться по темноте мне резона нет никакого. Дивлюсь на парадоксы РЖД и отправляюсь к платформе от которой туда же идут маршрутки. Идут каждые полчаса и стоят всего 280 рублей и едут всего два часа! Билеты продают только по прибытию транспорта, поэтому придется прийти сюда часа в два и все будет тип-топ.

А пока продолжу знакомиться со столицей Восточной Сибири.

На трамвае возвращаюсь в центральную часть города и просто шарахаюсь куда ноги несут:

Около цирка натыкаюсь на знаменитую скульптурную группу «Трус, Балбес, Бывалый и режиссер Гайдай».

Идея хорошая. Скульптор подкачал, не смог уловить портретного сходства персонажей. Вицин так вообще больше на Путина похож.

Над композицией работали Заслуженный художник Республики Бурятия, Александр Миронов, иркутский скульптор, Лев Сериков и архитектор Сергей Демков. Мужики они может быть и заслуженные, но здесь оказался не на высоте. Факт!

По ходу пьесы знакомлюсь еще с одной пешеходной зоной Иркутска. Расположена на улице ныне носящей имя Мойши Урицкого, ранее Пе́стеревская. По улице бродят уличные музыканты, мигают лампочки иллюминации, выступают какие-то жонглеры. Улочка даже более живая чем 130-ый квартал. Там все-таки слишком бутафорская атмосфера.

Еще много приятных глазу старых зданий попадалось мне на пути. Это были и образцы народного артельного зодчества,

и  примеры классицизма,

и модерн в его сибирской трактовке,

и эклектика разного качества.

Тем временем дело близилось к обеду. По рекомендации администратора моей гостишки пообедать решил в кафе «Избушка». Расположено как  раз напротив Бабра.  Да, действительно, не дорого. Но совершенно безвкусно. Типичная столовка из советского прошлого. Все переварено-перепарено, пресно и неинтересно. Рекомендовать не могу.

Подзаправившись лагманом по-иркутски (потому что назвать эту бурду лагманом невозможно), беру свой багаж и отправляюсь на вокзал. Как раз трамвай проходит по Ленина. Вот только остановка по ходу оказалась аж за километр на Степана Разина. Тем не менее к вокзалу я добрался около двух часов пополудни.

Народу до Слюдянки оказалось довольно много, поэтому пришлось ехать не на 14.30, а на 15.00.

Дорога была неутомительна и живописна. Шелехов, Моты, Громатуха, Глубокая – мелькают за окном названия поселков. Перед Култуком на серпантине в просвете между деревьями показывается Байкал. Жаль, что снимать приходится через грязное стекло и на ходу.

Култук, говорят, по бурятки – угол. Это действительно самый южный угол озера-моря. Потому и юго-западный ветер зовут в этом краю Кулуком.

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит,
О родине что-то поёт

(народная песня)

Еще 15 минут и вот она – Слюдянка. Автостанция располагается в самом центре городка. У меня как всегда, первоочередная забота – найти ночлег. При подготовке я присмотрел один один, приглянувшися мне приют. Созванился с хозяином, знаменитым в тех краях энтузиастом минералогии, Валерием Жигаловым. Я предполагал, что в разгар сезона с местами могут быть проблемы, и хотел забронировать место в его музее-приюте, но Валерий Алексеевич бронировать ничего не стал, сказал, что приезжай, типа, места будут.

Остановиться в музее я планировал не столько потому,  что радовали цены за ночлег, сколько по причине того, что сам городок обязан и именем и самим своим существованием уникальному месторождению. А где же еще, как не в музее знакомиться с сокровищами подземных кладовых, особенно если сам не геолог.

Вот некоторые образцы коллекции музея. Это лазурит.

А это слюда-флогопит, от которой пошло название города.

Академик Ферсман как-то даже назвал Слюдянку минералогическим раем. Помимо мраморов и слюды в горах около Слюдянки было найдено ещё около 100 минералов, таких как патит, диопсид, волластонит, главколит, уранотовит, менделевит, голдманит, азурит, андалузит, афганит, быстрит, вермикулит, графит, доломит, кварц, корунд, лавровит, молибденит, ортоклаз, плагиоклаз, родонит, сфалерит, флоренсовит, шерл.

Ясен пень, я не мог не запланировать геологическую экскурсию к ближайшему карьеру. А поскольку ни лопаты, ни кайла у меня с собой не было, то рассчитывать приходится только острый глаз и везение.

От автостанции до музея около трех км, решаю, что пешая прогулка предпочтительнее поездки на такси, хотя такси в Слюдянке не дорого. Но это мне еще предстоит выяснить на следующий день при некоторых экстремальных обстоятельствах.

Музей обнаруживается не очень легко. Вывеска на заборе скромна и незаметна.

 Любовь Михайловна, жена и соратница хозяина заведения, объясняет это конфликтами с властями. Войну с местной администрацией и налоговой Жигалов ведет уже больше 20 лет. Из доступной информации у меня сложилось мнение, что причины этой войны в том, что к  музею (не облагаемому налогами) Валерий Алексеевич пристегивает еще и гостиницу, экскурсии, может быть еще что-то. То есть скрытая форма предпринимательской деятельности. Поэтому от него и не отстают всякие налоговые. В нашем воровском государстве ни одно доброе дело не остается безнаказанным, это данность. Хорошо, что ему все же удается существовать и оказывать какие-то услуги по очень приемлемым ценам. Так ночевка мне обошлась всего в 500 рублей. Правда, туалет очкового типа в огороде, умывальник соскового типа и омовения в бане. Баня топится за отдельную плату, но если осталась горячая вода, то просто помыться можно бесплатно.  сайт музея-приюта

Любовь Михайловна вручила мне ключ, все показала и отвалила огородом заниматься. Сам Валерий Алексеевич был в отъезде, в свои 72 года он еще затеял камнерезную мастерскую в деревне Смоленщина под Иркутском.

Мне досталась довольно просторная комната с двумя койками, тумбочками и большим шкафом с книжками. Книжки, похоже, оставляют постояльцы. Я тоже облегчил свой рюкзак и оставил прочитанную в самолете покетбуку.

Бросаю вещи и отправляюсь знакомиться с Байкалом. Опять сорок минут хода по пыльным задворкам Слюдянки и я на центральной улице. Это все та же транзитная трасса «Байкал» на ней разместилась автостанция, центральная площадь с фонтанами, административные здания. Приятным довеском всему этому служат мраморные нерпы, спрятавшиеся в кустарнике рядом с автостанцией.

По бульвару Ржанова, мимо парадного паровоза и красивой водонапорной башни выхожу к знаменитому мраморному вокзалу. Вокзальчик маленький, аккуратненький, знаменит тем, что построен целиком из мрамора. При этом даже мрамор наружной облицовки – нешлифованный. 

Интересно, что не смотря на то, что сохранились чертежи и другие документы по строительству здания. Архитектор здания не известен. По слухам это кто-то из группы итальянских инженеров, передававших опыт преодоления скальных участков железной дороги.

В 2005 РЖД отреставрировало здание как внутри, так и снаружи. Один из редких примеров, когда реконструкция прошла успешно.

Захожу, чтобы сориентироваться на предмет послезавтрашнего  круиза по Кругобайкальской Железной Дороге. Смотрю расписание. Все вроде бы правильно, как я и предполагал, поезд стартует в 8.30 каждый день кроме понедельника. 12 июля у нас воскресенье, все вроде бы норм. И тут я обращаю внимание, что в расписании имеется примечание. Опа! время то оказывается Московское! Это что же получается? Мне полдня в воскресенье в Слюдянке толочься? Решаю обдумать эту проблему в фоновом режиме, а пока двигаюсь далее в сторону озера-моря.

Сразу за вокзалом свежепостроенная Свято-Никольская церковь. На фоне бараков смотрится неплохо.

 Буквально в ста метрах от собора предо мной разостлался Байкал. 

Можете кидаться в меня камнями, плеваться и ругаться словами всякими нехорошими, но честно скажу, никакой магии Байкала я не ощутил.

 Вода довольно грязная, покрыта какими-то водорослями, берега красиво теряются в мареве сфуматто. 

Каменистый берег замусорен местными жителями до безобразия. Вдоль берега проходит набережная из бетонных плит с ограждением тоже из бетона. К сожалению, за набережной не ухаживают должным образом и она превратилась в руины.

По случаю тяпницы на берегу много местного отдыхающего люда. Водочка, пивко делают свое дело, пока я продвигаюсь в сторону Шаманского мыса, голоса становятся громче, а движения размашистей. Хочется держаться  подальше от нетрезвых туземцев.

Сразу за последними домиками Слюдянки упираюсь в какие-то малопроходимые заросли, перемежающиеся с помойками, свалками и заборами. Мысль дойти до мыса приходится отставить. Да и дело к вечеру, пора озаботься пропитанием и ночлегом.
Продолжение