ЧАСТЬ 7. ТИБЕТ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ?

Утром погода наладилось. По контрасту с прошедшим днем, ярко светило солнце. Решение, остановиться на автовокзале, оказалось верным. Утром я прямо из окна номера следил за автобусами в зоне отправления В 8.30 автобус подошел к посадочной площадке, я подкинул рюкзак и через пять минут уже сидел в автобусном кресле.

Едет бурят по тайге - видит: стоит вышка,

рядом бульдозер, вагончик, мужики бородатые ходят...

Он подъезжает, у мужика спрашивает:
- Скажи, что здесь делают?
- Что-что... не видишь, бурят!
- Врешь, однако, моя знает, какой машинка бурят делают!

(бурятский анекдот)

Тункинская долина самый бурятский район в Бурятии. Здесь самый большой процент этого народа среди других наций. Хотя статистика сообщает, что из населения 65% относят себя к бурятам, по личным ощущениям их здесь все 100. Понятно, что я не отличу бурята от монгола или сойота, но европейских лиц не видно совсем.

Маршрут Иркутск – курорт Нилова пустынь через Аршан и Кырен. При подготовке я долго колебался – останавливаться на ночь в Ашане или в Карене. За Ашан было наличие развитой туристической инфраструктуры, проторенные тропы к ближайшим вершинам Тункинских белков водопады на речке и дацаны псевдобуддистов для туристов. За Карен – близость к Монгольской границе, неизведенность в туристическом плане и чисто бурятское население. Близость к Монгольской границе победила и, как показали дальнейшие события, выбор оказался верным.

А пока автобус снова несет меня по федеральной трассе  «Байкал» до Култука. От Култука трасса сворачивает почти строго на юг в Тункинскую долину Бурятии.

В Тибельти, последнем поселке Иркутской области,  делаем остановку на обед. Клянчат подачку очень вежливая и дружная парочка кот и пёс.

Тункинская долина является продолжением байкальской впадины и уникальна своими целебными источниками и альпийскими лугами. Тункинские горы – «малый Тибет», обитель богов и вотчина могущественных родовых духов-прародителей, грозных эжинов. По преданию, именно здесь, в поднебесье скрыта родина самого Гэсэра Богдо-Хана. Но легенды рассказывают не только о небожителях. Люди этого овеянного мистикой края, изобильного драгоценными недрами –  тоже отличаются особыми качествами. Таким был и Хузмэн-баян, земная жизнь которого его собственными усилиями прочно сплелась с вещами необыкновенными и стала легендой.

С запада долина ограничена высокими Тункинскими гольцами с резко выраженными альпийскими формами рельефа, а с востока - менее крутыми склонами Хамар-Дабана. Горы эффектно обрамляют долину высокими альпийскими гольцами, которые начинаются сразу от ровных лугов долины и поднимаются на высоту 2500 метров. Уже в конце сентября вершины гор покрываются снегом и эффектно смотрятся на фоне не опавшей цветной листвы лесных массивов долины.

Через час еще один поворот в сторону Аршана. В курортном поселке остановка на 20 минут. Здесь всегда можно найти место для ночлега. Желающие заработать атакуют вновьприбывших пряо у автобуса.

Растеряв большую часть пассажиров, автобус возвращается на трассу и еще через час я выгружаюсь в главном центре Тункинского района  рабочем поселке Кырен. До Монгольской границы добраться можно часа за два, но, во-первых, есть риск не успеть до конца работы перехода, а во-вторых, сегодня переход не работает по случаю монгольского этнографического фестиваля. Так что придется ждать до завтра.

В Кырене целых две автостанции. Одна Бурятская, а вторая Иркутская. Расположены не рядом, но по соседству. До Улан-Удэ микрики, так в Бурятии называют маршрутки, ходят с 9.30 с интервалом два часа до 15.30. Дорога занимает семь часов и стоит 750 рублей. Послезавтра я как раз и воспользуюсь этой информацией.

Рядом с автостанцией большой по деревенским меркам торговый центр, а на противоположной стороне сразу несколько столовок. Что-то поз мне не хочется, поэтому выбираю простую харчевню. Заведение как будто перенесено из 80-х без всяких изменений. Поэтому еда в ней такая же как 30 лет назад – сытная, но не вкусная. Зато тетушка на раздаче подсказывает мне где можно остановиться в Кырене на ночевку. Оказалось, что здесь целых две гостиницы. Одна новая, расположена на въезде в поселок довольно далеко от центра. Вторая старая. Зато в самом центре.  Естественно я направляюсь к центральной.  

Гостишка представляет из себя довольно большой одноэтажный дом. Планировка странная с больший количеством проходных комнат непонятного назначения. В третьей от входа обнаруживаю молоденькую девушку болтающую по телефону. Заметив меня, девица прерывает разговор и бодро докладывает, что места есть, в 4-х кроватном номере по 500 рублей. Хорошо работает. Имя типично бурятское – Венера. Всегда удивляли родители, дающие детям экзотические имена. Назвали бы просто Бадарма (красивая по-бурятски). Просто и понятно. Мне номер нравится и я занимаю дальнюю койку у стены и рядом с подоконником.

До завтрашнего утра времени много, поэтому решаю отправиться в сторону Иркута. Посмотреть, проверить нельзя ли где-нибудь перебраться на западный берег, добраться до ближних гор. Ха три раза! До ближайших гор тут километров 20 по прямой. Но все равно прогуляться надо, посмотреть поселок и окрестности. Может быть в Иркуте искупаться.

По улице Чкалова, спускаюсь в сторону Иркута, но сначала попадаю к мостику через маленькую речку Кыренку давшую название поселку. В речке бултыхаются собаки и пацаны. Вдоль берега выхожу к устью, месту впадения Кыренки в Иркут.

Удивляют две вещи: обилие мусора в окрсетных лугах-лесах и мутная вода в Иркуте. В месте слияния четко видно железистые коричневые воды Кыренки и мутные потоки Иркута.

Жарко. Присоединяюсь к купающимся в холодной воде ребятишкам. Вода в Кыренке приятная. После внезапных водных процедур возвращаюсь на главную улицу. Самая заметная особенность этой улицы – обилие коров, бродящих вдоль и поперек. Что интересно, лошади пасутся за околицей, а коровы щиплют какие-то чахлые былинки и украшают своими лепехами суперсовременную федеральную трассу А333.

 К слову о трассе. Дорожники Бурятии постарались. Дорога просто превосходная с разметкой и всеми элементами дорожного обустройства, включая переходы, оборудованные съездами для инвалидов.

Вдоль дороги не спеша прогуливаюсь до дацана. Дацан стоит немного встороне от дороги. Как молитвенное место участок, где расположен современный дацан, использовался издавна. Первый стационарный дацан «Дэчен-Даржалин» был построен в 1806—1817 годах. До этого богослужения проводились в войлочных юртах. Кыренский дацан прославился тем, что именно здесь в 1910 году была закончена книга буддийских текстов «Эрдэниин Ганжур», состоящая из 108 томов.

 Начал её издание в 1906 году настоятель Кыренского дацана Хабил Сыбдэнэй. Весной 1916 года, в год Огненной Змеи, в дацане 482 ламы провели самые важные хуралы Шойро и Шогеной, которые собрали массу народа. В Кырен круглосуточно направлялись на гужевом транспорте и пешком верующие с жертвоприношениями: приносили с собой масло, молоко, зерно, мясо, иногда гнали скот. 

В центре Кырена жили только священнослужители, а трудовое население ютилось на окраинах. В 1935 году дацан «Дэчен Даржалинг» был закрыт и разрушен.

С возрождением буддизма в Бурятии в 1990 году под руководством Ошора Занданова началось строительство дацана «Тушита», признанного правопреемником первого Кыренского дацана. В дацане проводятся большие и малые хуралы, обряды почитания святых мест.

В 2008 году, с благословения Хамбо-памы Д. Б. Аюшеева, под руководством Владимира Доржиева началось строительство Цогчен-дугана нового дацана «Гандан Даржалинг» (настоятель Балдан-лама).

На этом программа знакомства с Кыреном закончилась. Завтра меня ждет Монголия – историческая родина бурят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ