ПРИЗРАКИ ТЕВТОНОВ, ШВЕДОВ И ФИННОВ (6)

 

23.05. Воскресенье

Санкт-Петербург – Приозерск (Кексгольм-Кякисалми).

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!

 

Сегодня у меня первый выезд за пределы Петербурга. В планах посещение древнего городка, когда-то называвшегося Корела, потом по-шведски Кексгольм, а ещё позже по-фински Кякисалми, и, в конце концов, ставший нынешним Приозерском. На самом деле всё немного не так. Корела к городку Приозерску имеет отношение только потому, что расположена на его окраине. Это самостоятельное фортификационное сооружение, первоначально бывшее торговой факторией Новгородской республики. А город Кексгольм появился самостоятельно и отдельно. Поэтому и назвали его Приозерск, а не Корела.

По расписанию первая электричка в этом направлении уходит с Финляндского вокзала в 7.40. К половине восьмого я уже на вокзале, быстро покупаю билет (378 руб.) и прохожу на перрон. Перрон украшен паровозом, подаренным финнами в 1961 году. Паровоз славен тем, что на нём приехала из эмиграции толпа революционеров в апреле 1917, среди которых был и кумир советских коммунистов. Так до сих пор паровоз и стоит в стеклянном ящике, почти повторяя мумию на Красной площади.

Само здание вокзала относительно новое. Принято в эксплуатацию в 1960 году, ровно через 90 лет после пуска первого на Финляндской дороге вокзала в 1870. В память о Ленине сохранили даже кусочек фасада старого здания, выходивший на Финский переулок, где этот большевик полез на броневик и выступил там с приветственной речью. По отрывочным сведениям непосредственных свидетелей этого события, Ленин с ходу начал отрабатывать деньги германского генштаба, призывая к немедленному окончанию войны, ну, и конечно к социалистической революции.

Дорога до Приозерска занимает чуть менее трех часов (от 2.30 до 2.50).  Поезд прибывает около половины одиннадцатого. Поезда ходят часто. Ещё чаще ходят автобусы. 

Вокруг довольно однообразный пейзаж – карельские ели, русские унылые деревни со следами разрухи, множество маленьких речек и ручейков.

Встречает прибывших в Приозерск здание вокзала. Типичное финское. Аккуратное, удобное и чистое.  Я даже сначала подумал, что его сделали недавно, но нет. Деревянное здание вокзала 1916 года типовой постройки в стиле «северного модерна, архитектор проекта Туре Хеллстрём. Этот самый Туре был известен в Финке как проектировщик небольших вокзалов. Его здания можно обнаружить по всей Финляндии. Здание реконструированное уже довольно давно (в 2007—2008 гг.), но всё равно остаётся в хорошем состоянии.

Сам Приозерск чётко делится на две неравные части. Северная часть от вокзала до Вуоксы – это и есть собственно Кексгольм или как его называли финны Какисалми (в переводе с финского - кукушкин пролив) и южная – южнее Вуоксы, сплошной частный сектор советского провинциального городка, почти деревня. Между этими частями на островах в пойме Вуоксы расположен военный санаторий, санаторный парк и при этом парке остатки знаменитой древней крепости Корела.

Приозерск вполне оправдывает своё название - расположен у нескольких озёр сразу: здесь в Ладогу впадает река Вуокса - одна из самых странных рек России. Вуокса не река, а сложная система озёр и проток со множеством русел, охватывающая север Карельского перешейка. Начало она берёт на озере Сайма в Финляндии, чуть ниже образует водопад Иматра. До 17 века река имела два устья – на Балтике и на Ладоге: в первом стоял Выборг, во втором Кексгольм. В этом и была главная ценность городка – контроль устья важной водной системы.

Я иду от вокзала пешком через центр к Вуоксе. В основном город застроен унылыми кирпичными хрущёвками первых серий и брусчатыми бараками. Перед крепостью установлены образцы военной техники времён окончания Отечественной войны. Даже отмечены какие-то следы от снесённых укреплений линии Маннергейма. Сама крепость Корела очень невелика. Если идти вдоль наружного вала то за пять минут обходится легко. Внутрь можно попасть купив билет в симпатичном домике касс (финский типовой проект). 

Перед облицованным гранитными валунами уступом бастиона стоит памятный знак в честь князя Рюрика. По одной из очень сомнительных версий в этих краях Рюрик погиб в одном из карательных походов против диких сумьских племён.

Точная дата основания крепости неизвестна. В новгородских летописях упоминаются недобрым словом "свейские немцы", поставили городок в Кареле. То есть до новгородцев здесь уже были шведское поселение. Шведы же сообщали, что Кексгольм был взят христианами, а язычников много побито и уведено в Выборг. То есть укрепленный городок был тут до шведов. Скорее всего на этом месте было укреплённое поселение какого-то местного племени, может быть даже капище языческих богов Укко и Рауни. Но не русских это точно.

С переменным успехом за эту отдалённую точку шведы и новгородцы воевали до XIV века. Потом шведы уступили, и только в 1610 году известный шведский полководец французского происхождения Якоб Делагарди присоединил Корелу к Шведским владениям.

Тогда и возник в окрестностях крепости город Кексгольм. Деревянную крепость шведы тоже перестроили, по бастионной системе, облицевав земляные валы гранитными плитами. Башни заменили на каменные. Та, что мы видим сейчас построена шведами и носила имя Ларса Торстенссона.

В сентябре 1710 город вместе с укреплением завоеван русскими и после заключения Ништадского мира в очередной раз вошёл в состав России. На этот раз до 1917 года, когда отошёл к Финляндской республике и даже чуть погодя пережил экономический бум. Основой бума стал бумажный комбинат

После присоединения к России в крепости была организована политическая тюрьма. Из замечательных людей здесь сидели семья Пугачева (две жены и трое детей); в 1820 году - восставшие семёновцы; в 1826 - декабристы Кюхельбекер, Паджио, Барятинский; 1849 - петрашевец Черносвитов, написавший здесь научную работу о дерижаблестроении.

На другом берегу Вуоксы расположены здания казарм егерского полка «Саво», с 1945 года здание и парковая территория занимает санаторий МО РФ. Лечение в санатории осуществляется по основным профилям: заболевания кровообращения, костно-мышечной системы, центральной и периферической нервной системы.

Город же Кякисалми жил своей жизнью. До сих пор в застройке северной части города отчётливо видно влияние финской архитектуры. Центральная улица Калинина, выглядит очень похоже на какую-нибудь улицу в Суомусалми или Ристиярви. Замечательным примером служит здание ККЦ (Киноконцертный центр). У населения Кексгольма было очень популярно хоровое пение. Вечерами собирались гости в усадьбе Ампиала, где устраивались замечательные концерты на открытом воздухе. Действовал любительский театр. А в 1935 году был создан любительский театр. Директором театра стал конторщик Аарне Вуоэла, имевший некоторый опыт сценической деятельности. Уже в первый год своего существования новый театральный коллектив 12 раз представлял публике интересные спектакли с различными сценическими эффектами и дополнительно организовал 2 фестиваля. Театр не имел собственной сцены и осуществлял все постановки в зале Дома Добровольной пожарной дружины. Жители мечтали о здании для своего театра. Проблема была решена путём объединения театра и кино в единый комплекс.

Ещё в 1912 году в городе появился кинотеатр, назвавшийся "Кувапиртти" ("Картинная изба"). Там демонстрировались первые немые фильмы. Позже, вплоть до 1941 года, в Кякисалми был не один, а целых два кинотеатра: кроме "Киналинна" на центральной площади ещё и кинотеатр "Понтуселла" ("Место Понтуса") на шоссе Канакентие. Киналинна и послужила основой для ККЦ, который до сих пор в нём и существует. При этом рядом даже организована пешеходная улочка.

В 1941 при отступлении РККА, город был сожжён полностью. На фотографии четко видно, какие здания остались после этого пожара.

 Хорошо различимы здания православного собора Пресвятой Богородицы и новой лютеранской кирхи. Собор было построен ещё в 1838 году по проекту Луи Туллиуса Иоахима Висконти, французского архитектора, итальянца по происхождению. Достопримечательностью храма был один из его колоколов, отлитый в 1649 г. в Стокгольме и доставшийся взявшим Кексгольм русским в качестве военного трофея. Он весил 62 пуда, а по его поверхности шло несколько надписей по латыни. Например, такая «Кто против нас, если за нас Бог».

Кирха построена по проекту Армаса Линдгрена  уже в ХХ веке в 1930 году в стиле «национального романтизма». Архитектор работал вместе с Саариненом, строил для Хельсинки, Тарту, Таллина. Линдгрен завершить проект не успел. После смерти работы вела его дочь Хелена Руотулу-Стени. После захвата города советскими войсками и присоединении Кексгольмского уезда к Карело-Финской ССР финское население было выселено, все кирхи закрыты, а их здания использовались как и прочие религиозные здания с разными хозяйственными целями. В Новой    кирхе Приозерска долгое время был культурно-просветительный центр с  танцполом и кабаком. В 2002 году дискотека сгорела, здание было объявлено опасным для эксплуатации. В этом состоянии оно и продолжает находиться по сию пору, хотя и числится объектом культурного наследия муниципального уровня. Хорошо, что хотя бы косметический ремонт фасадов местный меценат сподобился провести. Огромное ему спасибо.

Как раз к этой кирхе я и подхожу на обратном пути, совершенно случайно свернув в переулок, чтобы срезать дорогу. Здание впечатляет своим суровым северным обликом. Рядом на погосте среди сосен финнами был установлен камень в память о погибших в 1944 году.

На этом экскурсия в самый северный форпост Новгородской республики закончен. Я возвращаюсь в Питер, также как и приехал, на электричке. И опять Питер меня встречает дождём, но в этот раз я уже знаю как идти, да и дождь не такой сильный как в первый день. Остаток дня у меня уходит на писанину.

24.05. Понедельник.

Санкт-Петеребург – Старая Ладога (Альдейгьюборг)

Вспомним мы тех, кто неделями долгими
 Мёрзнул в сырых блиндажах,
 Бился на Ладоге, бился на Волхове,
 Не отступал ни на шаг!

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!

Выпьем и снова нальём.

(«Ленинградская застольная» сл. Шубина)

 

Новая неделя начинается у меня с радиального выезда в первую столицу Руси – Старую Ладогу. Ну, как столицу… Любому этносу, особенно его лидерам, всегда требуется обоснование своего права на лидерство. Таким обоснованием часто служат отсылы к деяниям предков, чем дальше в глубь истории, тем обоснованнее претензии.

История в её каноническом изложении такая. Полумифический персонаж по кличке Рюрик (он Рерик, он же Рорег) из народа русов был призван племенами словен ильменских, кривичей,  чуди, мери и веси для правления над общим федеративным государством. По официальной версии дореволюционных историков народ рус существовал где-то не то в Швеции, не то в Дании, не то в Саксонии. В реальности 9 век Скандинавии – всплеск пассионарного напряжения. Перенаселение выплёскивает молодых сильных мужиков во все стороны. Боевые дружины морских разбойников наводят ужас на бриттов, белгов и прочих фризов на Западе и на славян и болгар на Востоке.  Через Неву, Ладогу, Волхов и Днепр проходил путь поставки рабов и янтаря в Византию. 

По этому пути и стояли торговые фактории купцов, требовавшие защиты. Такую защиту русы предоставили, взимая за эту услугу дань. Те кто платили эту дань стали русскими данниками, а позже просто русскими. Такая логическая трактовка истории многим патриотам кажется унизительной, но зато очень хорошо объясняет многие извивы русской истории. В частности наличие «двух народов» – элиты и остального податного населения. «Повести временных лет» начал он княжение как раз в Ладоге. При этом совершенно не важно, был ли Рюрик германцем или славянином, да и был ли он вообще. А вот наличие скандинавского следа археология подтверждает. В сагах есть упоминание, что когда дочь шведского короля Олафа Шётконунга, принцесса Ингегерда в 1019 году выходила замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого, то в приданое принесла город Альдейгаборг (Старая Ладога) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингерманландии (земли Ингегерды).

  Ничего с тех легендарных времён к нашему времени не сохранилось, хотя по меркам мировой истории события происходили не так уж и давно. Край Окумены, дикие нравы, всё такое.

Поезд до Старой Ладоги напрямую из Питера не идёт, автобус тоже. Брать экскурсию, которая предлагается за 2200 у Казанского собора и длится 12 часов, мне кажется и дорого и долго. Конечно в неё включены и обводные Петровские каналы и Новая Ладога и посещение всяких монастырей, но в круг моих интересов монастыри точно не входят. Поэтому я остановился на варианте «электричка+автобус». От Ладожского вокзала надо доехать до станции Волхов, а оттуда на автобусе до Старой Ладоги.

Идея с Ладожским вокзалом нравилась мне ещё и потому, что позволяла посмотреть место, где располагался шведский предок Санкт-Петербурга – Ниеншанц.

 Для этого я приехал на вокзал специально пораньше и сумел обернуться пешком за полтора часа туда и обратно. Смотреть там особо пока нечего. Место обозначено памятником в виде макета бастиона и нескольких старинных пушек. Сам Ниеншанц сейчас находится в стадии раскопок, при этом раскоп огорожен и недоступен. Зато с Охтинского мыса открывается чудесная панорама на Смольный собор, Охтинский мост и остальной Центральный район города.

Успеваю вернуться как раз к посадке и в половине одиннадцатого выезжаю. Поезд до Волхова идёт 2,5 часа. Автобусы до Старой Ладоги приурочены к поездам из Питера, поэтому ждать недолго, и ещё через полчаса я уже выхожу на остановке «Балковая гора». На самом деле для того, чтобы попасть к древней крепости, выйти лучше на следующей, но тут я увидел купола церквей Никольского монастыря и решил, что надо посмотреть и его, а после по берегу Волхова подойти к крепости. Показалось, что виды с реки на башни будут особенно хороши.

Монастырь, по легенде, основан Александром Ярославичем в 1240 году после Невской битвы, в которой участвовали и ладожане. Монастырская летопись прямо указывает, что обитель возводилась «в память о «гиблых» (павших) ладожских сродниках - родственниках полководца. После сражения их привезли в Ладогу и погребли на холме, впоследствии названном «Победище». Таким образом, монастырь является одновременно и братской могилой, и памятником русской воинской славы. После заключения Столбового мира в 1617 г. шведы, оставив крепость, монастырь разрушили. Только через 10 лет монастырь начали отстраивать заново. То, что мы видим сегодня это постройка XIX века.

 Я обошел по периметру монастырь, но не получил от этого должного восхищения, потому что к реке у монастыря выходит гладкая глухая кирпичная стена с угловыми явно новодельными башнями. Поснимать от реки у меня тоже не получилось, поскольку сразу за монастырём дорога уходит от реки, а весь берег занимают огороды местных жителей.

К счастью, до главной крепости совсем недалеко. Минут пять ходу, и я уже спускаюсь с Волховского проспекта к стенам «древней» крепости. Кавычки появляются потому, что до середины прошлого века никому и дела не было до этой крепости. Она всё сильнее и сильнее разрушалась, приобретая вид невзрачных руин. Только в 1958 г. советскими чиновниками из Министерства Культуры было решено восстановить Воротную и Климентовскую башни, а также крепостную стену между ними. В обществе восстановление крепости вызвало неоднозначные оценки – многие историки и краеведы высказывались против подобной реставрации, мотивируя это тем, что возводимый «новодел» далёк от оригинала, как по внешнему виду, так и по технологии строительства. Вот и у меня зародились сомнения в том, что это дело рук русских мастеров, а не шведских, уж очень сильно напоминает стилистика крепость в Кореле. Оказалось всё ещё прозаичнее. Это представление о том, какой должна быть были возобновили – началось со Стрелочной башни. Планировалось к  2015 г. полностью восстановить крепость.

Прибыв к словенам и прочим местным жителям, банда Рюрика возвела крепость Альдейгьюборг. Главной задачей крепости была защита торговой фактории и поселения от набегов других подобных разбойников. Такой средневековый рэкет.

Новгородская летопись рассказывает странную историю про Вещего Олега (Ольгерда, Олафа, Хельги?), мол его цапанула змея именно в Ладоге. В честь этого здесь имеется памятный знак. Даже есть якобы его могила,  что находится на Олеговом кургане. Естественно, это просто легенда, поскольку даже не известно был ли Олег на самом деле.

Поскольку здесь проходила естественная граница между землями племён подконтрольных русам, то стычки между бандами происходили постоянно. Чаще всего это были просто разбойничьи налёты, с грабежом купцов. Так в 997 год - Ладогу захватил отряд ярла Эйрика Хаконссона. Позже этот норвежский ярл сумел захватить Нортумбрию и стать конунгом Англии.

Дольше всего здесь задержались шведы в 1611 году взявшие Прибалтийские территории под свой полный контроль. После Петра земли до самой Балтики стали навсегда принадлежать России и оборонительная роль крепости сошла на нет. Так как массового туризма в те годы не наблюдалось, то и крепость стала никому не нужной. Слава богу, что у советских историков тоже появилась потребность в изучении и пропаганде величия русской истории.

Таким забавным примером служит памятник Рюрику и Олегу, поставленный в 2012 году в честь 1200-летия российской государственности.  Расположенный среди берёзок, над смотровой площадкой, немного дальше крепости, памятник умиляет. Два разбойника стоят опершись на здоровущий щит, символизирующий наверное оборонительную сущность своей деятельности. Со смотровой площадки открывается замечательный вид на Стрелочную башню. Всё очень фотогенично и приятно глазу.

 Благодаря музейному комплексу, село Старая Ладога сейчас выглядит потрясающе. Везде чистота, спокойствие, аккуратные домики, ухоженные дворики, приветливые люди, умиротворённая красота.